Návod Tesla NC 430

Hifistudia, hifibazary a témata týkající se AV, která nelze zařadit do ostatních sekcí

Moderátor: Moderátoři AVMania.cz

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 19. 11. 2010 14:17

Zdravím. Neměl by někdo naskenovaný návod pro gramo NC 430? Docela by se šiklo a na internetu ho nemůžu najít :hm
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 19. 11. 2010 16:54

Myslíš návod k používání, nebo servisní manuál? Mám servisní k NC-420, což je skoro totéž jako NC-430. Samotnou "čtyřistatřicítku" pak přímo vlastním a provozuju. Co bys potřeboval?
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 19. 11. 2010 17:27

No, dneska mi pošta ten gramec dovezla, jsem z něj trochu jelen. Předtím jsem gramo ještě neměl. Jednak mi není jasná věc, jak je pohon řemínku, je tam taková jehla, která brání otáčení. Potom je v pravém rohu vzadu potenciometr se stupnicí (Ta stupnice je na něm volně), také nevím k čemu slouží. A potom, jak se nastavuje raménko, to kumové závaží jsem tam jen tak našrouboval, má otáčivou stupnici, nevím jak to má být správně, je tam ještě Tesla přenoska, až budou peníze tak pořídím novou.
Ten servisní manuál by určitě nebyl špatnej :-)
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 19. 11. 2010 19:48

1) jehla v řemeničce má za úkol pomáhat přeskočit řemínku při změně rychlosti otáčení. Řemínek musíš nasadit tak, aby mu ani v jednom režimu ta jehla nevadila.
2) stupnice napravo vzadu je nastavení antiskatingu - kompenzace dostředivé síly. Nastavuje se až po nastavení základního vyvážení a svislé síly na hrot.
3) to šroubovací závaží se našroubuje až na doraz "dopředu" (k čepu) - tím se rameno zatíží "na hlavu". Postupným otáčením = vyšroubováním se nastaví rameno tak, že je ve statické rovnováze - jehla (hrot) je ve vzduchu těsně nad deskou a rameno se nepřevažuje ani na hlavu, ani se nezvedá.
4) stupnice na závaží se v tomto momentě nastaví tak, aby byla nulou nahoru - pozor, nepohnout samotným závažím, jen tím kroužkem se stupnicí. Následně se ta stupnice k závaží přilepí třeba malým kouskem izolepy nebo jiným způsoben zafixuje - jde o to, aby se s ní nechtěně už nepohnulo, ale při případné výměně vložky se dalo udělat nové nastavení.
5) celým závažím i se stupnicí se pak otočí tak, aby rameno bylo "těžké na hlavu" - stupnice udává kolik milinewtonů (laicky desetin gramu) je výsledná svislá síla na hrotu. Pro VM-2102 je doporučená hodnota 10-15mN.
6) následně se nastaví antiskating - bohužel, nikde se pořádně nevysvětluje, jak se získá potřebná hodnota nastavení, ale měla by na to být deska bez drážek - nouzově se používá kotouč zrcadlového skla, na který se přenoska spustí hrotem "do záběru" a antiskating se nastaví tak, aby hrot během otáčení desky neuhýbal ani ke středu, ani od něj. Orientačně se uvádělo, že na stupnici antiskatingu by mělo být nastaveno číslo, které odpovídá svislé síle mínus 10mN - tedy pro 12mN svislé síly nastavit na číslo 2. Je to velmi hrubé a nedostačující - pro ověření funkce ale stačí. Lepší je nastavení s pomocí toho skla.

Pokud by ti stačil manuál na NC-420, sej mi do SZ mailovou adresu nebo volačku na Skype a já ti ho pošlu.
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 19. 11. 2010 20:40

Ad 1) Nojo, jenže tam je trochu jiný problém. Kolem řemeničky jsou tři silenbloky co drží motůrek, a ta jehla naráží právě do toho silenbloku, nebo přesněji řečeno do té podložky nad ním, co je nejblíž středu talíře. Kde je zakopaný pes? :-|
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 19. 11. 2010 21:38

Musel bych vidět fotky nebo to mít přímo na stole, takhle nevím, co se s tím stalo - ale asi je posunutý motorek v uložení.
Jinak manuál na NC-420 v RAR kompresi jsem právě naládoval do mailu.
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 20. 11. 2010 02:01

Jak se dá dostat do tohoto gramofonu? Chtěl bych ten motůrek vycentrovat, nikde nevidim jediný šroub, dočetl jsem se, že vyndat raménko, ale nevím jak se vyndavá, nerad bych něco poničil...
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 20. 11. 2010 02:29

Rameno vyndávat netřeba. Sundá se talíř tahem nahoru ve směru osy. Je jenom položený na podtalíři, který je osou zasunutý do centrálního ložiska v šasi a tvoří velkou řemenici pohonného převodu. Sundá se řemínek a subtalíř i s osou se za otáčení rukou vytáhne z ložiska ven - čím tíž to jde, i když je otáčení naprosto volné, tím je lepší stav ložiska. Ideální je, když to při vytažení osy vydá zvuk špuntu vytaženého vývrtkou z láhve. Do ložiska před zpětnou montáží doporučuju kápnout jednu až dvě kapky KVALITNÍHO strojního oleje - sice se uvádí, že ložisko je samomazné, ale olej v malém množství mu rozhodně neublíží. Dál se zafixuje rameno přenosky proti pohybu a gramec se otočí "na záda" - nejlepší je položit ho deskou šasi na nějaké hranolky, aby neležel na rameni přenosky. Pokud je v pořádku plexisklový "dekl", stačí ho položit i na ten - pozor, podložit něčím měkkým, aby se nepoškrábal, z toho plexi už bys to v životě nedostal... A další POZOR, v ložisku by měla být kulička, která v téhle poloze vypadne - neztratit, ale schovat a před montáží vrátit - jinak hřídel talíře zapadne dolů a budou problémy s mechanickým nastavením. Je možné, že už gramec někdo takhle rozebíral a tu kuličku ztratil - je potřeba, aby tam byla, tvoří axiální oporu osy talíře a snižuje její tření na minimum. Průměr kuličky je jen o málo menší, než průměr šachty ložiska - kolem 7mm.
No a zespod skříně gramce mimo pružné nožky jsou šroubky, které po demontáži dovolí sejmout dolní desku skříně - touto cestou se zjedná přístup na spodní stranu šasi k napájení pohonu, k mechanismu vypínání podle polohy ramene přenosky a zbytku mechanických dílů, ke kterým není přístup po odejmutí talíře a subtalíře. Není to žádná věda, ale doporučuju nešťourat do ničeho bez rozmyslu a jen tak pro zajímavost, co to udělá - je to subtilní a přesný mechanismus, který není těžké rozvrtat.
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 20. 11. 2010 13:42

Tak jsem to spravil :-)) Byla to docela hodinářská práce, ale v podstatě jsem nic moc neudělal, jen jsem ten motůrek vyndal a zase vrátil zpátky. Už to nezavazuje. V podstatě stejným způsobem sem si ale několikrát opravil i fichtla, rozebral karbec, zase složil, a už fungoval :-D
Jen mu to chvíli trvá, než přesmíkne řemínek, možná by chtěl taky dát nový.
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 30. 11. 2010 12:40

Ještě jsem se chtěl zeptat. Jaký tak zesilovač by byl vhodný pro tento gramofon?
Nepotřebuju, aby mi to utrhlo hlavu, sice si hudbu občas také zesílím, ale nikdy ne tak, aby mě poslech bolel...poslouchám bigbít.
Pomýšlel jsem si na Transiwatta TW40. Zezačátku jsem si myslel, že bych si tedy koupil nějakou stavebnici a postavil si zesilovač na koleně, pak jsem ale četl názor, že Transiwatt strčí všechny stavebnice (dokonce prý i některé hifi věže) do kapsy, cena pro mě také velice příznivá. Jenže jak už to tak bývá, potom jsem zase narazil na zcela opačné názory, podle kterých to je prostě jen legendární šmejd. Tak jsem se vyděsil. Jinak se mi ale moc líbí, má líbivej vzhled (pro mě), přišel by mi zkrátka "tak akorát". Co myslíte?
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod krovak_cze 30. 11. 2010 14:47

podle toho kolik do toho hodlas dat penez, tw40 urcite nejaky levny stavebnice prehraje, ale za 2-3k sezenes podstatne lepsi zesilovace :) u transiwatu pocitej s vymenou hodne soucastek :)
krovak_cze
Pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 30. 11. 2010 16:35

No tak se zeptám jinak. Dá se v cenové kategorii do 700 korun sehnat něco lepšího než je TW40? :-D
Je mi jasný, že tu asi operuju s trochu směšnejma částkama, ale jako nezaměstnanej absolvent je pro mě naprosto nemyslitelný utratit 2000,- za zesilovač.. :roll:
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 30. 11. 2010 17:17

Za 700 nenakoupíš ani součástky na ten Transiwatt. Uvědom si - k tomu gramofonu potřebuješ přenosku, přenoskový předzesilovač s korekční charakteristikou podle snímací křivky RIAA, nějaký korekční předzesilovač typu "hlasitost, basy, výšky, balance" a konečně výkonový zesilovač, který to všecko zesílí na výkon nejméně několika, lépe několika desítek wattů. K tomu všemu nějaký ten zdroj, což je trafo, diody, elektrolyty na filtraci, nějaký ten stabilizátor pro stabilizaci napětí pro maloúrovňové předzesilovače. A pak to celé někam schovat, neboli udělat nebo upravit nějakou skříň, ve které se nebude hromadit nedměrné teplo a kde bude vše chráněno před nežádoucím kontaktem zvenčí. No a posledním článkem jsou bedny - na těch záleží taky hodně. Bednám se můžeš vyhnout použitím kvalitních sluchátek - pro ně odpadá výkonový zesilovač, výstup stačí posílit "sluchátkáčem" - což je něco jako operační zesilovač schopný pracovat do zátěže cca 30-50Ω a výstupním výkonem kolem 1W na kanál. Sestava se tím prudce zlevní i při hodně kvalitním poslechu - zároveň dá k dispozici čas na uškudlení dalších financí na výkonnější výstupy.
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 30. 11. 2010 19:27

No né, to ste mě blbě pochopili. Speciálně pro zesilovač sem myslel utratit 700 korun, + k tomu bedýnky + předzesilovač, a podobně..delší dobu se dívám na aukro, dá se říct, že za 500 - 600 korun se tam Transiwatt dá koupit. Je to hodně velký rozpětí, jeden se tam prodal za 350, jinej za 800.
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 30. 11. 2010 21:00

TW za 350Kč je surovina, do které se musí ještě další peníze "vrazit" aby se to dalo poslouchat. Elyty do filtrace, do dalších pozic - plus práce, nějaké ty vyměněné detaily... Bohužel, srovnatelnou kvalitu získáš i když zapojíš něco z těchto odkazů:
- http://www.nejelektro.cz/detail/pro-zab ... a2030.html
- http://www.flajzar.cz/zesilovace/zesilo ... a-2030.htm (ten je jen mono, musel bys dát dva)
.....
A spousta dalších, teré vyběhnou z Ujce Gůůgla po zadání "stavebnice TDA2030"... A bude to nové, ověřené, pokud to správně osadíš, tak i poměrně blbuvzdorné. Kdežto když se začneš bez přístrojů rejpat ve 30 let starém Transiwattu, máš pravděpodobnost vyšší něž 1:1, že se Ti něco zmrší.
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 6. 12. 2010 11:50

Takže jsem se tedy rozhodl, že si postavím zesilovač sám - použiji stavebnici pro koncový zesilovač, asi těch 2x20W, k tomu postavím Actidamp MK2, k tomu nějaké korekce, přepínání vstupů a napájení.
Co se týče toho Actidampa, má předepsané odpory s přesností 0,5% - takhle přesný se ale na internetu snad neprodávájí. Nebude moc vadit, když použiji přesnost 1% :?:
No a co se týče toho napájení, z toho jsem trochu zmatený. Snažil jsem se toho přečíst co nejvíce ale stejně. Vím tedy, existuje symetrické a nesymetrické. Jak je to ale se značením. Když píšou že např. trafo má sekundární vinutí +/- 18V :arrow: tak to je symetrické ano :?:
A když píšou, že zesilovač se napájí 2x18V :arrow: to znamená, že potřebuje také symetrické napájení, a nebo dvakrát nesymetrické :?: Já myslím, že to je asi to symetrické, ale fakt si nejsem jistý. Nechápu, proč to neznačej nějak jednotně.
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 6. 12. 2010 12:01

Nic není v životě jednoduchý - to si pamatuj. Ale tady to naštěstí jednoduché je - zdroj 2x18V nebo ±18V je to samé - dvojité sekundární vinutí, vyvedený střed (GND) a můstkem usměrněné a kapacitně vyfiltrované oba krajní vývody napětí. Actidamp bych radši napájel ještě přes stabilizátor - naštěstí mu je jedno, jestli dostává ±12 nebo ±15 nebo dokonce ±18V, hlavně že má svoje "žrádýlko" co nejlíp vyfiltrované - což stabilizátory umějí a dělají. Zároveň musíš počítat s poklesem napětí na trafu při vyšším zatížení (větší hlasitosti) - přitom napětí pro Actidamp by mělo zůstat neovlivněné. Pokud bys použil jeden zdroj ±18V pro výkonový zes například s TDA2030 nebo LM1875 a zároveň z něj chtěl napájet Actidamp, doporučil bych pro Actidampa stabilizovat obě napětí na hodnotu ±15V, aby se nehoupalo s hlasitostí. Jinak přesné odpory koupit jdou, stačí se podívat třeba sem: http://www.ges.cz/rezistory/rezistory-m ... 7/X5D.html , třetí řádek seshora pole uprostřed v aktuální nabídce jsou odpory s tolerancí ±0,5%.
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 6. 12. 2010 12:22

Tam sice jsou 0,5% rezistory, ale mimo mojí řadu. Jsou tam jakési specifické hodnoty, ale ani jedna kterou hledám :hm
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 6. 12. 2010 12:46

Který hodnoty?
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 6. 12. 2010 12:47

Já potřebuji 47K, 5,6K, 300R, 2K7, 2K2 a 47K
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 6. 12. 2010 13:17

Po pořadě:
300Ω: 174Ω a 124Ω v sérii
2,2kΩ: 1k91 a 294Ω v sérii
2,7kΩ: 2k55 a 158Ω v sérii
5,6kΩ: 2x 2k8 v sérii
47kΩ: 35k7 a 11k3 v sérii

Někdy si zkrátka musíš pomoct jak to jde. Jinak se podívej třeba i do GM a jiných zásilkovek, jestli bys odpovídající hodnoty nekoupil tam.
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod marts 6. 12. 2010 23:42

"Life is a game you can't win. But it may be quite a lot of fun playing it."
marts
Expert
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod EKKAR 7. 12. 2010 09:53

Desetina % není na závadu, Dudek předepisoval 1% až 0,5%. Daleko důležitější než přesnost absolutní hodnoty je ale u Actidampu shoda mezi součástkami na té které pozici mezi oběma kanály. Já si myslím, že ani složená hodnota ze 2 kusů není špatné řešení - mnohdy, hlavně když je k dispozici větší počet kusů, se dá sério-paralelním kombinováním nastavit odpor s celkovou přesností méně než 1% i s výchozími součástkami s třídou přesnosti ±20%...
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 7. 12. 2010 13:24

Přemýšlím, odkud to bude nejlepší objednat, aby ten obchod měl tak nějak většinu toho co potřebuju. Nejdřív jsem si myslel na Lhodskýho, on ale některé součástky nemá, Ges jsem zavrhnul pro jejich úžasný Hitano kondenzátory, teď přemýšlím nad EZK.

Není to žádná sranda, ani primitivní fuzz efekt pro kytaru, co jsem si dělal nebyla sranda, natož toto :-))
Např. takové korekce, schéma co by se mi zamlouvalo jsem hledal půl dne, a stejně si nevím. Stáhl jsem si korekce Williamson, které jsou ale asi zakreslené jen pro jeden kanál, takže je ho třeba zdvojit (teda aspoň si to myslím), nemám k tomu pds, to jsem se pokoušel navrhnout, ale stroskotal jsem. Ještě to zkusím ale moc si nefandím. A stejně tak ani nemůžu najít potenciometry, co by se k němu hodili, budou potřeba stereo, asi s delšími osičkami, ale ty hodnoty hujere, to teda nevím.
Takhle jsem to schéma korekcí stáhl: http://img811.imageshack.us/i/williamson.jpg/
A takhle jsem ho upravil: http://img686.imageshack.us/i/zesik.jpg/
ale jestli je to dobře, to nevím..
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 7. 12. 2010 14:02

Tu úpravu schématu máš blbě - jednak je to po ní přehledný jak hromadná doprava v New Yorku, druhak vzájemná souvislost potenciometrů se označuje jinak, třeťak nelze spojovat ani "studené" konce obvodů potenciometrů z různých kanálů na společný uzemňovací odpor - myslím ty odpory 330Ω a 3,3kΩ, kterými společně uzemňuješ oba kanály. Správný nákres vypadá asi takhle:
williamson1.jpg

(Po kliknutí by se to mělo zobrazit v plné velikosti).
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 7. 12. 2010 14:11

Aha, to už vypadá lépe, a co ten potenciometr balance? Neměl by mít jeden kanál prohozené krajní kontakty? :hm
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 7. 12. 2010 14:33

Jo, samozřejmě - v reálu ano. Na schématu se to ale kreslí jen výjimečně - tak nějak se předpokládá, že řešitel ví WCG a na DPS si to zapojí ve správném smyslu. Nanejvýš se na schématu obrátí orientace šipky označující ovládací hřídel - takže nesměřují obě stejným směrem, čímž se vyjadřuje fakt, že při přidávání jednomu kanálu se zároveň ubírá druhému. Ber to tak, že jsem to čmáral v "Malování" a spěchal jsem.
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 7. 12. 2010 17:44

Co se týče tandemových potenciometrů, viděl jsem prodávat 5k, 10k, 20k, a podobně, ale ne 22k nebo 6k8. Je to problém? Já bych byl pro použití 20k místo 22k, a 10k místo 6k8, ale nevím jak to ovlivní funkci, vůbec nevím, jestli se to smí :-|
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 8. 12. 2010 00:27

U hlasitosti je to nulový problém, tam můžeš vrazit cokoliv, co bude mít logaritmický průběh a odpor větší než 10kΩ - aby to co nejméně zatěžovalo předchozí zdroj signálu. U té stereováhy je to trošku problém, protože spolu s potenciometrem se musí upravit i ten odpor od dolního konce potenciometru k zemi - a to pokud možno ve stejném poměru, jako byl upraven potenciometr. Ten odpor tam dává hodnotu minimální hlasitosti, na kterou se ztiší ten zeslabovaný kanál při regulaci báze. Čím větší je hodnota toho odporu (v originále 3300Ω pro potenciometr 6800Ω) vůči hodnotě odporu celé dráhy potenciometru, tím vyšší zbytková hlasitost zůstane na ztlumeném kanále. Lze si to představit i jako část dráhy potenciometru, kterou nejde kvůli nějakému zablokování využít. Pokud bys na místě balančního potenciometru použil hodnotu 5kΩ, musel bys pro zachování stejného poměru hlasitosti zmenšit i ten odpor (dosud 3300Ω) na hodnotu 2400Ω, nebo při použití potenciometru s odporem 10kΩ naopak ten odpor zvětšit na asi 4800Ω - nejbližší hodnota z řady je 4700Ω. Obecně - tím odporem se nastavuje zbytková hlasitost kanálu po vytočení potenciometru váhy na druhou stranu, takže pokud bys měl dojem, že to ten opačný kanál "ztišuje" málo, můžeš ten odpor zmenšit. Pod hodnotu 1kΩ bych ale nechodil, ten odpor totiž tvoří zároveň součást výstupní impedance korekčního stupně a ta by neměla být ani příliš nízká - zároveň by bylo potlačení ztišeného kanálu například při použití 10kΩ potenciometru na pozici regulátoru stereováhy neúměrně velké a stereoefekt by tím úplně zanikl.
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 8. 12. 2010 02:05

Moc děkuji za cenné rady. Mezitím jsem se pokusil navrhnou DPS, doufám že ho mám dobře, už jsem moc ozářený monitorem na to ho kontrolovat :-))
http://img811.imageshack.us/i/williamsondps1osaz.png/
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 8. 12. 2010 10:13

Myslím, že tam ve spojích chybu nemáš - po letmém pohledu. Na co si ale dej velký pozor, je orientace pouzder tranzistorů - většina moderních typů má na prostředním vývodu kolektor. Je potřeba se podívat na datasheet, tam to je vždycky vyobrazeno. Navíc si myslím, že máš NA KRESBĚ nesprávně natočený vždycky jeden z dvojice Q1/Q3 a Q2/Q4 - když se díváš na plošku pouzdra TO-92 (tak se ten mrňavý černý bakelitový bázmek označuje) a vývody máš dolů, u typu BC546 je "pin-out" (řazení) ještě "po staru", neboli bráno zleva kolektor - báze - emitor. Nenapsal jsi, jestli ten odkaz na DPS je strana mědi, nebo strana součástek, pokud by to byl pohled seshora na součástky, máš Q3 a Q4 nakreslené opačně - kdyby to byl pohled na měď, jsou opačně ty druhé dva, Q1 a Q2. Podívej se dobře na schéma, ke kterým součástkám je připojen kolektor a ke kterým emitor toho kterého tranzistoru. Na desce tedy ve skutečnosti budou tranzistory jednoho kanálu vůči trandům druhého kanálu obrácené o 180°. Obrázek pouzdra je třeba tady: http://www.datasheetdir.com/BC546+NPN-Transistors , vyhledat Ti to pomůže Ujec Gůgl, když mu zadáš typ součástky a za to napíšeš "pin out".
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 8. 12. 2010 16:05

Byla to součástková strana..
Ještě jsem to překreslil, obrátil jsem dva tranzistory, změnil hodnotu odporů u balance pocentiometru, a zkusil jsem to trochu zúžit, zdálo se mi to na korekce moc tlustý. Ale o moc se mi to nepovedlo.
http://img337.imageshack.us/i/williamsondps2osaz.png/
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 9. 12. 2010 15:05

Chtěl bych se zeptat. Jaký bych si měl vybrat síťový transformátor pro tuto stavebnici? http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/index. ... t&Itemid=1
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 10. 12. 2010 00:14

Třeba tenhle: http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/index. ... t&Itemid=1 .
A k němu tohle: http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/index. ... t&Itemid=1 a taky tohle: http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/index. ... t&Itemid=1 (aspoň 2 kusy) nebo http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/index. ... t&Itemid=1 (aspoň 3 kusy) případně http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/index. ... t&Itemid=1 (v počtu 4 kusy). Tím ten zesilovač v pohodě uživíš. Nezapomeň na síťovou pojistku v primáru - hodnota T-1A/250V (pomalá, dimenzovaná na dvojnásobek běžného proudu trafa) a malý keramický kondenzátor s kapacitou mezi 22nF a 100nF, který připojíš paralelně k sekundárnímu vinutí trafa ještě před můstkem - ten kondík požere vf rušení, které do sítě posílají spínané zdroje všech možných přístrojů.
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 10. 12. 2010 20:49

Ty trafa jsou teda pěkně drahá sranda! Nejdražší komponent z celýho zesilovače. Asi ho spíš někde z něčeho vykuchám :roll:
Chtěl jsem se zeptat, viděl jsem v denklu potenciometr s odbočkou, tak jsem neodolal a koupil si ho. Tak přemýšlím, jak přidělat fyziologickou regulaci. To jsou 2 kondenzátory a jeden odpor, co jsem tak viděl, že? Hodnoty se odvíjí od použitého potenciometru? Já koupil 50K/Y.
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 11. 12. 2010 00:42

Zkusil jsem nad tím zapřemýšlet. Ona je pokaždé trochu jinak, zkusil jsem jí odvodit ze schématu TW40, internetový fanda TWčka píše, že pro potenciometr 100k musel kondíky 10x zvětšit a odpor 10x zmenšit. Já jsem to tedy zkusil pro potenciometr 50k 20x zvětšit a zmenšit a takhle jsem to zakreslil: http://img695.imageshack.us/i/fyzio.png/

Ovšem na tomto schématu: http://i302.photobucket.com/albums/nn11 ... -sch-1.png
má ten člověk odpor navíc. Takže doopravdy nevím, jestli jak kdy kde proč :oboze
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 11. 12. 2010 07:21

Tahle zapojení se odvíjejí i od dalších impedancí připojených k obvodu - to znamená výstupní impedance zdroje signálu a vstupní impedance dalšího připojeného stupně. Je lepší vyjít z ověřeného zapojení a použít stejné hodnoty, než zkoušet laborovat - to pak už chce minimálně charakteroskop a změřit přenosovou charku takového útlumového článku (nic jiného to totiž není - útlumový článek s proměnným útlumem a nelineární kmitočtovou charkou) - a porovnat ji s charkou nějakého ověřeného zapojení nebo aspoň s váhovou křivkou citlivosti průměrného lidského sluchu.
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 11. 12. 2010 22:46

Tak jsem právě odeslal objednávku. Nakoupil jsem součástky za cirka 1400,-, asi mě klepne pepka :shock: a to v tom není trafo pro koncák :oboze

Snad se mi to aspoň povede postavit :-))
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 11. 12. 2010 23:24

Terence_Hill píše:...Snad se mi to aspoň povede postavit :-))

Nasypej tomu čtyřhranný modrý pilulky od Pfizera - postaví se to samo... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 20. 12. 2010 11:44

Můžu nahradit přenosku Tesla VM2102 za přenosku Music Hall Tracker, neboli také Goldrin Elektra, bude pasovat do headshellu?
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 20. 12. 2010 11:57

Mechanicky ano, obě mají "půlpalec" - jiná věc je jak budou hrát. To bez poslechu nedokáže nikdo jen tak od boku říct.
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 20. 12. 2010 15:34

Jak je to tedy s tou kuličkou? Když jsem obracel gramofon, samozřejmě žádná nevypadla. Změřil jsem tedy průměr osy (nahoře má 7mm, dole pod talířem 6mm), prohledal dům a kuličku nenašel. Nakonec jsem si v prodejně s guferama za 3 koruny kuličku necelých 6 mm koupil, dal jí do ložiska, a když jsem na to vrátil oba talíře, vznikla mezi vrchním talířem a gramofonem mezera 8mm :-| což mi přijde trochu divný.
Talíř asi není origo, protože je určitě z plastu.
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 20. 12. 2010 15:53

Ta kulička je většinou tak zalehlá v dolním konci šachty, že vůbec nevypadne ani při obrácení gramce "na záda". Nehledej ji, říkal jsem to o ní hlavně pro případ, že by Ti bývala vypadla a Ty bys pátral, odkud může být. Ložisko je mosazné (údajně samomazné), kulička ocelová. Pokud v ložisku nebyl žádný olej (v Litovli se tam žádný nedával), mohla kulička po obvodu kde se jí nedotýkal hřídel "chytit lišku" a přichytit se ke stěnám šachty. Nešpekuluj a kápni tam olej, stačí na šicí stroje, tak dvě kapky do ložiska a dvě kapky rozmazat po hřídeli - a zasunout zpátky. Pokud osa talíře nehrká do stran, je lepší s tím nic dalšího nepodnikat - olej zlepší otáčení a gramec bude ještě léta spokojeně běhat.
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 20. 12. 2010 17:36

Tak teď nastává takzvaná vtipná situace, a sice, jak tu kuličku zase vyndat :lol:
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 20. 12. 2010 20:33

Ta nová by měla vypadnout, když gramec otočíš na záda a zatřeseš nebo opatrně klepneš přes dřevo kladívkem na spodek té šachtice. Pokud tam teda není zalisovaná na fest - ale jestli jsi dal užší než šachta, měla by vypadnout sama.
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 21. 12. 2010 17:06

Tak to je docela průser, nemůžu jí z toho dostat :roll:
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 21. 12. 2010 20:08

Tohle jde vyřešit poklepem - opatrně se přes podložku uhodí na spodek šachty, při gramci položeným na záda. Šachta musí být podložená, aby se nevyštípla z uložení = z těch "oušek" kterými je přišroubovaná do šasi. Někdy pomůže i výplach benzínem nebo petrolejem - obzvlášť když je v šachtě staré mazivo. Nalít, nechat přes noc působit a druhý den vylít, případně opakovat. Když už ani to nepomůže, vezme se vrtačka, šachta se zespod uprostřed navrtá a kulička se vystrčí drátem - vrták max. 2mm, aby se neudělala díra jak do komína. Dírku je pak potřeba ucpat - zalepit, nejlíp epoxidem, aby nevytékalo případné mazivo. Pozor, ten epoxid musí být jen na dírce, nesmí natéct dovnitř do šachty - takže třeba kuličku z vaty a nacpat do díry tak, aby zabránila epoxidu protéct do šachty.
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 2. 1. 2011 20:42

Už mám sestavený korekce, Actidamp i koncák, potřebuju ještě sehnat trafo a sestavit zdroje. Nevím ale kam se zapojují pojistky. Někde je vidím před primárem, někde zase až za sekundárem. :?:
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 2. 1. 2011 21:02

Pro preamp + korekce stačí do primáru, hodnota cca dvojnásobek pracovního proudu trafa při nominálním výkonu a POMALÁ. Takže například pro 15VA tráfko je to pojistka na cca 130mA označená T 130mA/250V - to "T" znamená pomalá. Koncový zesilovače je lepší jistit na obou stranách trafa - na primáru podle stejný poučky jako výš, ale doplnit soft-start (zařízení, který nechá 1 až 2 sekundy trafo připojené přes omezovací odpor, než se nabijou filtrační kondenzátory a pak se ten odpor relátkem vyzkratuje, aby nedělal zbytečně úbytek při funkci - něco jako měkký rozběh. Samotné koncové zesilovače se jistí rychlými (F nebo FF) pojistkami na 150% plného výkonu - a stejně mnohdy pojistka vydrží a odejde koncák - drátek pojistky je pomalejší než přechod, jeho vytavení trvá podle hodnoty proudu zhruba setinu sekundy - přechod se zničí víc jak 10x rychleji...
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 3. 1. 2011 20:32

Dneska jsem postavil malý zdroj, kterým plánuji napájet actidamp a korekce, použil jsem trafo 2x18V, 3VA. Po sestavení jsem ho chtěl vyzkoušet, nevěděl jsem čím ho zatížit, tak jsem na něj napojil sestavenou stavebnici koncáku, do něj jsem potom napojil signál z magneťáku a připojil na něj reprák. Po zapnutí, což mě samotného překvapilo, to hrálo! :-) Sice velmi dejchavičně, ten zdroj je na koncák očividně velmi slabý, ale pro něj jsem ho nakonec nestavěl. Takže to vypadá, že koncák i zdroj se mi povedl.
Změřil jsem při tom, jaké vychází ze zdroje napětí, naměřil jsem +/-25,3V. Není to pro ty zenerky na actidampu moc?
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 3. 1. 2011 20:59

Rozdíl je zhruba 7V - pokud jsou zenerky na 18V, a zhruba 10V, pokud jsou na 15V. Hodnota odporu se vypočítá podle vzorce R = U /I, kde R je potřebný odpor, U je požadovaný úbytek napětí a I je proud, který odebírá zátěž zvětšený aspoň o 10-15% (aby i při největším odběru stále "něco" teklo zenerkou - tím je zajištěna stabilizace. Ten rozdíl napětí se musí "spálit" podle vzorečku U x I = P (U je požadovaný úbytek napětí, I je odebíraný proud, P je výkon na odporu) na předřadném odporu k té které zenerce. Pokud je odběr Actidampu a korekcí dohromady 100mA neboli 0,1A, bude na pozici předřadného odporu potřeba použít odpory s výkonovým zatížením aspoň 1W - a ty zenerky budou muset být použité takového typu, aby výkonově vydržely. Já osobně bych tam vrazil TL431 posílené tranzistorem BD139/140 na chladiči - ty zenerky jsou dost na hranici.
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 6. 1. 2011 00:28

Nějak pořád nemůžu sehnat správný trafo. Zesilovač by chtěl 12-32V. Chtěl jsem k němu dát trafíčko 22V, asi tak 60W, po usměrnění by to těch 31V dalo. Jenže to je prostě těžký, když se podívám po obchodem a po bazarech, jsou to hodnoty buď 12V, 15V, eventuelně 18V, a pak hned 24V a to už je zase moc, těch na 22V je strašně málo, a nebo mají dvě sekundární vinutí, a to bych nevyužil..Začínám z toho být na prášky, poslední věc co potřebuju je trafo. Jo a pak ještě knoflíky :lol:
Každej den koukám na aukro a nič :shock:
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod marts 6. 1. 2011 10:03

jestli potřebuješ trafo s jedním výstupem kolem 22V tak EZK má v nabídce toroid 21V 100VA za 563,-Kč

úplně dole na stránce
http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?sad ... o&rozsah=1
"Life is a game you can't win. But it may be quite a lot of fun playing it."
marts
Expert
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 18. 1. 2011 16:50

Mám nějakej problém s oživováním Actidampa. V návodu se píše dát voltmetr na výstup OZ2 a trimrem nastavit napětí pod 1mV. Pokud se tedy nemejlíp, dám voltmetr na výstup číslo 6 ano? Já ho tam totiž připojím, trimrem potom kroutím jak chci a měřim 18V :roll:
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 19. 1. 2011 00:23

Mám takový dojem, že jsi něco zazdil. Ten zdroj pro Actidamp musí dávat 2 x 15 až 18V - tedy má kladnou větev s jedním stabilizátorem, střední vývod a zápornou větev s dalším stabilizátorem - celkem to jsou 3 vývody. Když přiložíš černý kabel od multimetru, vycházející ze svorky COMM na ten střední a červeným kabelem se dotýkáš střídavě obou krajních, musí voltmetr ukazovat jednou kladné, podruhé záporné napětí pokud možno stejné velikosti - tedy jednou +15V, podruhé -15V. Když změříš napětí mezi oběma krajními vývody, bude tam 30V (při ±18V tam bude 36V celkem). Jestli jsi použil trafo jen s jedním vinutím a máš tedy zdroj jen s jedním napětím 18V, máš to blbě.
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 19. 1. 2011 01:31

To si nerozumíme, zdroj mám symterický, původně sem tam teda ty stabilizátory nedal. Já čtu v manuálu, že při oživování Actidampa se má dát milivoltmetr na výstup OZ2 (noha 6?) a trimrem R13 se potom má napětí nastavit pod 1 milivolt. Já ale naměřil 18V. Někde je chyba..teď jsem tam zkusmo zkusil připájet ke zdroji dva stabilizátory na + a - 18V
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 19. 1. 2011 09:10

Bojím se, žes bez těch stabilizátorů překročil maximální hodnotu Unap operáků a teď máš místo nich pár mrtvých 8nohých brouků.
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 19. 1. 2011 13:14

A dá se nějakým způsobem zjistit, jestli se ty šváby spálily nebo ne? (jenom NE5534 nebo i MAC?) Protože se z ničeho nekouřilo, nic *****ělo, ani bych neřekl, že by se něco moc zahřálo i když pravda, hned sem to nezkoušel. Nikde nejsou žádný pukličky ani neni vidět, že by byli někde zahnědlý.
Mezi zdroj a samotnej actidamp jsem dal na plus a mínus 100 ohmů odpor, do Actidampa jsem dal zenerky BZX85C 18V, a před nimi jsou ještě 2W odpory 330 ohm.
Přinejhorším půjdu ty šváby koupit znova, ale nejdřív bych spíš chtěl nějak otestovat, jestli jsou skutečně v pytli :roll:

-- 19. 1. 2011 13:39 --

Vyzkoušel jsem na vstup actidampa připojit cd přehrávač a na výstup reprák. Zvuk zkrz to šel, předzesilovač se choval řekl bych přesně jako kytarový efekt zvaný Distortion
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 19. 1. 2011 14:50

Musel bych to mít na stole, na tohle je moje křišťálová koule moc krátká.
Odkud jsi?(SZ)
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 19. 1. 2011 16:56

Tak mě napadá, zrovna si prohlížím ten Actidamp, a koukám, že místo operáku MAB356(MAC156) tam mám MAB357.....nemůže tohle dělat bordel?
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 19. 1. 2011 22:41

Napište mi prosím postup, jak se oživuje Actidamp, kam se přikládá multimetr, kam plus kam mínus?
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 20. 1. 2011 00:37

Terence_Hill píše:Tak mě napadá, zrovna si prohlížím ten Actidamp, a koukám, že místo operáku MAB356(MAC156) tam mám MAB357.....nemůže tohle dělat bordel?

Nemělo by. Tam je požadavek na vysokou vstupní impedanci a velkou rychlost, což by měl splnit každý z trojice 155/156/157//355/356/357 (čs. kopie západních LM stejných čísel). Postup oživení je součást návodu v Amatérském Rádiu číslo 2 a 3 ročník 1990 - článek "Předzesilovače pro přenosku s pohyblivým magnetem".
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 20. 1. 2011 01:12

Děkuji za rady a za SZ.
Nejsem si jistý, ale možná se mi povedlo se tomu dostat na kobylku. Opravte mě, jestli jsem dělal někde chybu - milivoltmetr jsem na Actidamp připojil jednoduše - plus na výstup, mínus na zem. A potom jsem dlouhým laborováním s trimrem dosáhl hodnoty plus mínus 10mV. Je to v normě? :shock:
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 20. 1. 2011 12:32

Ano.
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 20. 1. 2011 13:21

Díky bohu :-))
Tak to snad dneska smontuji dohromady, a potom sem dám fotky, případně i video, jak to hraje, kdyby ste měli zájem. :-)
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 20. 1. 2011 14:50

Určitě.
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 21. 1. 2011 13:52

Stabilizátory jsem použil 78L18 a 79L18, trafo 2x18V 160 mA, tímto zdrojem jsem chtěl napájet Actidamp, korekce a led diodu. Když jsem se pokoušel změřit odběr korekcí, naměřil jsem při zapojený pouze jedný straně, celkem divný 3mA, to by znamenalo, že by to celý žralo míň než led dioda? :shock: To asi ne...každopádně jsem si myslel, že by to ten zdroj měl uživit. Avšak když jsem to zkusil dát do zásuvky a zkusil změři napětí na zdroji, naměřil jsem pouze asi +13V a -15V. Tak nevím, že by slabý stabilizátory?

-- 21. 1. 2011 14:00 --

Asi bych měl korekce s diodou z toho zdroje odpojit a připojit je na zdroj koncáku přes nějaký odpor :hm
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 21. 1. 2011 14:15

Vyhoď stábly s "elkem" (78Lxx/79Lxx) a dej tam normální 1A verze (78xx/79xx) - bez písmenek.
Důvodem proč to nedává šťávu jsou vyhlazovací kondíky u Actidampa. Jejich nabíjecí proud je totiž tak velký, že aktivuje nadproudovou pojistku v těch "elkových" stabilizátorech, které snesou jen 0,1A proudu a při jeho překročení se vypnou. Udělal jsem naprosto stejnou zkušenost - reálný odběr je asi 40mA na oba kanály, "elkový" stabilizátor by to v pohodě měl utáhnout. Jenže při zapnutí se vypne vinou nabíjení těch filtračních kondíků - a zmenšit je znamená zavléct si do preampu brum...
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod marcelP007 21. 1. 2011 14:31

Ahoj, potreboval bych taky manual k NC 420, je nejaka sance me ho poslat na mail: marcelpruchazavináčseznam.cz? Diky moc

MP
marcelP007
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod EKKAR 21. 1. 2011 14:46

Večer, až přijdu z práce - má to cca 10MB.
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 21. 1. 2011 20:09

Potřebujou ty stabilizátory nějakej velkej chladič nebo stačí, když trochu naohýbám kus hliníku? U těch elkovejch řad chladič nebyl třeba...(proto sem je taky koupil :lol: )
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 22. 1. 2011 00:06

S tímhle proudem vystačí i úplně bez chladiče. Tam jde hlavně o to, že jim ten nabíjecí proud kondíků "nehodí do záběru" nadproudové ochrany.
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod marts 22. 1. 2011 18:21

Pokud je použité původní zapojení zdroje pro Actidamp a zenerky jsou nahrazeny integrovanými stabilizátory tak správně by se měly ty 100uF kondenzátory nahradit tak maximálně 1uF.
Ty velké hodnoty jsou jednak zbytečné - od toho je to stabilizátor aby to vyhladil, v krajním případě můžou stabilizátor naopak rozhodit tak že se bude snažit uregulovat neexistujicí výkyvy v odběru.
Naopak by měl být blokovací kondenzátor na vstupu stabilizátoru a
pak bude stačit i L-ková verze. Vůbec nejlepší by bylo přemístit těch 100uF na vstup stabilizátoru.

(o tomto jsem se poučil v mládí, když jsem dal na výstup stabilizátoru blokovací kondenzátor a celé zařízení se pak chovalo prapodivně, mému otci pak stačil letmý pohled a kondenzátor letěl pryč - pak vše začalo fungovat bez problémů, něco se o tom píše i v datasheetu řady 78xx/79xx)
"Life is a game you can't win. But it may be quite a lot of fun playing it."
marts
Expert
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod EKKAR 22. 1. 2011 18:46

Stábly 78xx/79xx mají problémy s provozem bez odběru, hlavně záporné vyžadují aspoň 2-5mA zátěž, aby nekmitaly a držely katalogovou hodnotu napětí. Kondík na výstupu není problém, pokud tam není víc jak těch 100uF - ale to by musel být stabec blízko u preampu. Jak je dál než asi 10cm, je lepší použít silnější stabce (1A verze) a kondíky 220uF nebo i větší - účinněji se tak potlačí případné do napájení naindukované rušení.
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod marts 22. 1. 2011 19:12

Asi jsem už trochu profesionálně deformovaný návrhy zapojení s vysokorychlostními číslicovými obvody, nicméně jako blokování proti rušení tam vidím 100nF kondenzátory které jsou těsně u vstupního OZ, čili se domnívám že 100uF mají jenom účel vyhlazení síťového kmitočtu.
Protože je vždycky lepší rušení utnout co nejdříve tak bych ty 100uF dal hned za usměrňovač před vstup do stabilizátoru (proč stabilizátor zbytečně zatěžovat produkty rušení).
"Life is a game you can't win. But it may be quite a lot of fun playing it."
marts
Expert
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod EKKAR 22. 1. 2011 21:54

Já mám celou sestavu kvůli prostoru "pod sukněmi" NC-430 rozdělenou - trafo je jinde než usměrňovač s první filtrací, o kus dál je stabilizátor a o dalších 25cm dál je Actidamp ještě se subsonickým filtrem - doslova "v každém rohu něco". Důvodem je dosažení co nejlepšího odstupu rušivých napětí a brumu. Proto taky mám jako první filtraci 2 x 500uF v každé větvi, trafo je nějaké "trofejní" 2x13,5V, u stabilíků je 220uF na vstupu a 100uF na výstupu a u samotného Actidampu jsou 220uF předepsané původní konstrukcí - napájí se z nich i ten filtr subsonik. Spojovací vodiče nejsou stíněné a kde je to možné, tam jsou doplněné 100nF keramiky jako blokování.
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod marts 22. 1. 2011 23:07

Jo, tak takhle vyřešené to je potom jasné, možná by se to dalo použít jako ukázka toho jak udělat nejlepší možné řešení i v těsném prostoru.
(a šťoura by se ještě na závěr zeptal jestli jsou ty napájecí káblíky zkroucené.)
"Life is a game you can't win. But it may be quite a lot of fun playing it."
marts
Expert
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod EKKAR 22. 1. 2011 23:39

Zkroucené nejsou. Ale protože jsou 3, mám je spletené jako vánočku... :mrgreen: :mrgreen:
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 23. 1. 2011 00:10

Vyměnil jsem stabilizátory za tu neelkovou řadu, ale napětí se nezměnilo. Jako by snad to trafo bylo slabé, má 3 watty, myslím si, že by snad mělo stačit.
Za stabilizátory bych měl ještě dát filtrační kondík, než vyvedu napájení do spotřebiče?
Jinak jsem zkušebně připojil zesilovač k satelitu takže zesiloval zvuk z televizních programů, v provozu tedy byly korekce (napájené tímto tříwattovým trafem), a koncák. Výsledek - hrálo to, a hrálo by to hezky, jenže to hučelo jak starej lampáč :roll:

Koncový zesilovač napájím takto:
Toroidní transformátor 21V 4,33A(pokud se nemýlím), keramika 47n, usměrňovací můstek, potom dvakrát svitek 22n, a potom dvakrát elektrolit 4700u, a potom zesilovač.

Zdroj pro korekce a Actidamp:
Trafo 18V 3W, potom pro každé vinutí keramika 47n, potom elektrolit 220u, potom stabilizátor 7818 a 7918, a potom spotřebiče.
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 23. 1. 2011 00:14

Terence_Hill píše:Vyměnil jsem stabilizátory za tu neelkovou řadu, ale napětí se nezměnilo. Jako by snad to trafo bylo slabé, má 3 watty, myslím si, že by snad mělo stačit.
......
Zdroj pro korekce a Actidamp:
Trafo 18V 3W, potom pro každé vinutí keramika 47n, potom elektrolit 220u, potom stabilizátor 7818 a 7918, a potom spotřebiče.

Jestli tam nemáš usměrnění, tak ty stábly to nezachrání... A nezapomeň - ty stábly musíš TRVALE něčím zatížit, aspoň LEDkou zapojenou jen mezi výstup a zem - můžeš ji využít jako kontrolku zapnutí. Samozřejmě s předřadným odporem - jinak ta LEDka shoří jak papírovej čert!
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 23. 1. 2011 11:51

Ten usměrňovací můstek jsem zapoměl napsat, samozřejmě to je usměrněný. Led jako indikaci zapnutí tam mám také..

-- 23. 1. 2011 12:06 --

I když odpojím korekce, stejně ten zdroj dává jen kolem 15V :roll:
Může taky kvůli tomu ten zesilovač hučet?
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod DC20 23. 1. 2011 12:48

Ako to hučí? Ak je to 50 Hz, je možné, že príčinou je zemná slučka. Skús na prepojenie zosilňovača, resp. korekcií s TV použiť kábel ktorý má tienenie (zem) zapojenú len na jednej strane.

Každopádne, ideálne by bolo, keby si sem dal schému zapojenia onoho zdroja, poprípade aj prepojenia jednotlivých komponentov.
DC20
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 23. 1. 2011 19:07

Co je myšleno 50Hz? Jak jsem postavil zdroje jsem psal, jestli mám někde zemní smyčku těžko říct, kde se nejčastěji stává taková věc?
Hodně by mě taky zajmalo, proč mi ten stabilizovaný zdroj dává málo voltů :roll:
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 23. 1. 2011 19:38

Dej sem schéma podle kterého jsi to zapojoval, bez něj je i moje křišťálová koule moc krátkozraká.
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 23. 1. 2011 22:35

Nakreslil jsem tedy schéma, jak jsem to zapojil, omluvte prosím úpravu, nikdy jsem schéma nekreslil...
http://img502.imageshack.us/f/img1033q.jpg/
Korekce jsou Williamson zapojené podle schématu, které jsem do tohoto vlákna již uploadnul, Actidamp je zapojen přesně, jak je zakresleno v pdf (přes něj ovšem zatím signál nešel, takže on nehučí) no a koncový zesilovač je zakoupená stavebnice s 2x TDA2030.
Co se týče těch stabilizátorů, tak jsem ještě dodatečně za ně paralelně připájel keramiky 100n, ale napětí je pořád malé.
Ještě bych dodal, že zesilovač hučel i bez připojeného vstupu, a hučí tím víc čím víc přidávám basy. Potenciometrem hlasitosti se to dá také ovlivnit, ale mnohem méně.
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 23. 1. 2011 23:18

Máš tam jasný dvojitý zemnění, nejdřív propoj střed dvojitýho zdroje se záporným pólem zdroje pro výkonový zes - na obrázku silná červená čára. Dál musíš připojit LEDku s odporem i k zápornému stabilizátoru (7918 = -18V) - bez zátěže kmitá, pokud jsi jednu zapojil ke "kladnému", měl jsi dát druhou i k "zápornému" - ten je navíc na chod bez zátěže háklivější... Všecky signálové spoje udělané stíněným kabelem udělej tak, že stínění zapojíš jen na jednom konci - s výjimkou těch ke vstupním konektorům, ty připojuj na obou koncích (u konektoru i u přepínače) - nesmějí fungovat jako spojení "kostry" na jednotlivých deskách, můžou se spojit jen hvězdicově všecky do jednoho místa - buď včetně "koster" zdrojů na společné zemi vstupních konektorů, nebo (zase všecky hvězdicovitě) na společném spojovacím bodu vyhlazovacích kondenzátorů zdrojů. Musíš oddělit zemnicí spoj signálu od "země" zdrojů - elektricky budou samozřejmě spojené, ale drát, který slouží pro vedení signálu NESMÍ vést svým stíněním nebo zemním vodičem (= totéž) žádný napájecí proud. Důležité věci máš na obrázku. A ještě k těm stabilizátorům - ke každému musíš připojit 2 keramické kondíky 100nF mezi vstup a zem a mezi výstup a zem - podívej se do katalogu nebo na datasheet.
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 24. 1. 2011 00:07

No teda to čumím :-l tak to zkusím a uvidíme co to udělá.
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod DC20 24. 1. 2011 00:32

Presne tak ako píše EKKAR.

Čo sa týka zdroja, skús pre začiatok zmerať napätie na vstupe stabilizátora. Malo by tam byť cca 25 V v oboch vetvách.

P.S.: Dúfam, že zemi oboch stabilizátorov máš spojené so stredom trafa (zemou), pretože na schéme čo si poslal tomu tak nie je.
DC20
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 24. 1. 2011 00:35

To jsem tam zapoměl udělat tečku, je to spojené...
Když jsem zdroj měřil ještě bez stablíků, dávalo to 25,3V..

Ještě se chci zeptat, tu zem mám u zdroje koncáku připojit právě na jeden z těch svitků, nestačí třeba jí připojit na vývody země z toho zdroje?
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod DC20 24. 1. 2011 00:40

Najlepšie by bolo tú zem pripojiť na jeden z tých väčších, 4700uF elektrolytických kondenzátorov, resp. na spoločný bod medzi nimi. Ale malo by stačiť aj pripojenie na výstup onoho zdroja.
DC20
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod EKKAR 24. 1. 2011 18:30

Vzhledem k pracovnímu vytížení jsem nemohl odpovídat sám - ale DC20 mne dostatečně přesně zastoupil - je to přesně tak, jak píše. Ten spoj se středem trafa jsem taky nekomentoval, to se stává i větším kofrům, že zapomenou udělat tečku na křížení vodičů. Červený spoj "koster" jsem nakreslil k fóliáku proto, že to v daném místě bylo nejméně rušivé vůči ostatním součástkám schématu = nechtělo se mi to celé překreslovat. Samozřejmě zemnicí bod má být na místě nejnižší impedance, tedy na největším elytu (kapacitou), pokud je elytů víc, tak někde mezi nimi - ty zlomečky ohmu způsobené tím, že spoj je o milimetr blíž k jednomu než ke druhému nehrají většinou roli. Vf technika, kde by to roli hrálo, se stejně vyhlazuje a zemní jinak - tady to stačí tak, jak napsal DC20.
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 24. 1. 2011 22:44

Tak jsem tu zem předrátoval podle toho obrázku, a hučí to pořád. Ke stabilizátorů, jsem přidal na vstup kondíky a napětí je pořád necelých 13V. Navíc teď začaly trochu chrastit potenciometry.
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 24. 1. 2011 23:17

Rozklikni ten obrázek - otevře se v plné velikosti. Hnědou barvou na vstupních spojích je označeno, kde nesmíš mít připojené stínění - ty kabely se musejí za stínění k zemi připojit jen na jedné straně = u vstupu.
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 24. 1. 2011 23:31

To jsem udělal.
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod DC20 25. 1. 2011 11:54

Skús si prebehnúť celé zapojenie, či tam nemáš nejaké studené spoje, máš to správne zapojené atd...

A oživovanie rob postupne... najprv skús samotný zdroj, či dáva požadované napätie, potom napoj koncák, na vstup môžeš dať kľudne výstup nejakého prehrávača, ale s poriadne stiahnutou hlasitosťou alebo radšej cez odporový delič tvorený rezistormi alebo potenciometrom a na výstup nejaké skúšobné repro napr. zo starého TV prijímača.
Takisto korekcie, ak máš nejaký laboratórny zdroj, napoj ich naň. Na výstup korekcií môžeš, ak nemáš osciloskop, zapojiť takisto nejaký menší reproduktor alebo slúchadlá (radšej nejaké lacné od číňana). Až si budeš istý, že všetky bloky sú funkčné, môžeš ich spojiť dokopy.

Ale vždy skúšaj jednotlivé časti samostatne. Najprv zdroje, potom postupne jednotlivé moduly, ktoré by mal napájať.

Ešte sem skús dať schému zapojenia korekcií a koncáku.
DC20
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 25. 1. 2011 14:14

Já jsem zkoušel zapojení postupně. Když jsem měl hotový první zdroj, to byl ten pro korekce a předzesilovač, nebyly v něm zapojený stabilizátory, protože jsem si nakonec řekl, že nebudou potřeba. Zdroj po usměrnění dal 25,3 voltů, a to bylo pro předzesík i korekce moc. Tak jsem na něm zkusil funkci koncáku. Do něj jsem zapojil kazeťák a na výstup jsem dal reprák. Hrálo to, bez šumu, bez hučení, bez brumu, akorát slabě, možná to i během funkce zeslabovalo - slabý zdroj - a taky to při přidání hlasitosti hodně kreslilo. Ale nehučelo a nešumělo, prostě to byl slabý zdroj. Potom jsem si řekl, že ten zdroj omezím odporama, aby se dal použít pro korekce a předzesilovač. Jenže jsem nevěděl, kolik ty korekce žerou (a nevím to doteď). Tak jsem udělal pokusný zapojení. Vzal jsem 15V střídavej adaptér, který doma máme, narychlo sem mu zdrátoval usměrňovač a připojil jsem ho na korekce. Za korekce jsem připojil koncák napájený mnou sestrojeným zdrojem (ten slabý..), do korekcí opět kazeťák. Z tohoto pokusu jsem natočil i video: http://www.youtube.com/watch?v=M8eUUUM_HRA
Zvuk je špatný, s ruchy, ale nešumí, nehučí! V tomto zapojení jsem zkusil změřit odběr jednoho kanálu korekcí. Naměřil jsem asi 3mA, takže když k tomu přičtu druhej kanál, a trojčlenkou přepočítám napětí (z usměrněných 21,5 na požadovaných asi 23V), vyšel mi odběr tuším 8mA. A této hodnotě nemůžu věřit, to je míň než led dioda.
Nyní když mám na zdroji naletované 18V stabilizátory, a před nima i za nima je 100n kondík, a na obou větvích je připojená led dioda, actidamp, a na plusové navíc ještě korekce, zdroj dává pouze 13V. Začínám si myslet, že tady je ten zdroj hučení.
Schéma korekcí už jsem sem dával - http://img27.imageshack.us/i/fyzio.png/
Trochu se akorát liší balance, protože jsem použil jinej potenciometr, změnil jsem i uzemňovací odpor.
No a koncák je zakoupená stavebnice, tam se snad nedá nic zkazit..
Začínám litovat, že sem si přece jenom nekoupil toho Transiwatta :-|
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod DC20 25. 1. 2011 16:49

Tak som na to pozeral trochu dôkladnejšie, a podľa schémy máš zrejme zle zapojené stabilizátory.
U 7818 1-vstup, 2-GND, 3-vystup
U 7918 1-GND, 2-vstup, 3-vystup
DC20
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 25. 1. 2011 17:10

Podle katalogu součástek je u 7818 - 1 vstup, 3 zem, 2 výstup, a u 7918 - 3 vstup, 1 zem a 2 výstup.

Jo a ještě bych dodal, že když se dotknu na čelním panelu síťového vypínače, nebo vypínače loudness, tak to začne trochu brumět do repráků.
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod DC20 25. 1. 2011 17:14

Toto je z datasheetu:
Obrázek
Obrázek
DC20
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 25. 1. 2011 17:23

Já ale nemám stabilizátory LM18XX, nýbrž L78XXCV
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod DC20 25. 1. 2011 17:30

Tak v tom prípade ešte pozri, či si neprehodil pin 2 a 3, pretože tie púzdra sú číslované 1 3 2 pri pohľade spredu.
DC20
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 25. 1. 2011 17:35

Díval jsem se na to několikrát, chybu jsem nenašel..
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod DC20 25. 1. 2011 18:38

Tak už ma nič nenapadá, snáď len dať tam kapacity presne podľa datasheetu (viď obrázok), alebo tam skúsiť dať tie LM-ka.
stab.gif
stab.gif (5.18 ) Zobrazeno 14949 krát
DC20
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 26. 1. 2011 13:03

Takže, když je ten zdroj zatíženej tak jak je zakresleno, tak dává přibližně +13V -13V, když z něj odpojim korekce s diodou, napětí na + stoupne na 15V, když z něj odpojim i Actidamp a nechám zapojenou jenom ledku na mínusu, napětí se změní na přibližně +18V a -17,8V

-- 26. 1. 2011 13:09 --

Hm, tak se koukám na to trafo co sem koupil, píšou na něm 2x0,083A, tak to je jasný, to je trafo na dvě věci :roll:
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod šeďour 26. 1. 2011 14:49

Značení stabilizátorů je 7818, to je 18 voltů 1 ampéra a je jedno jaký písmenka jsou kolem.Pokud je písmenko uprostřed, teda 78L18 je to malej stomiliampérovej stabilizátor.Pokud je písmenko S, teda 78S18 tak je to dvouampérovej stabilizátor.Písmenka před a za znamenaj něco jiného.Klasickej stablík s kovovým křidýlkem má nohy (když se díváme na popis) vstup, zem, výstup - to platí jen u kladnýho.Zápornej má nohy přeházený, stejně tak malý, stomiliampérový maj jiný pořadí nohou.
Když je slabý trafo, tak stabilizátory nestabilizujou (padá napětí) a hučí to (vlastní zkušenosti).
Na doma: DSD player TEAC, digitál TEAC, repro: hybridní dvoupásma TOTEM 100 & třípásma LSM (geniálně návrhl Kocour)
Na ven: FiiO X5 + Trinity Delta II, Oriveti Primacy, FiiO X1, Sony MH1 + další čínskej šrot

Zaměstnanec GM electronic
šeďour
Pokročilý

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 26. 1. 2011 16:27

Takže jsem z toho zdroje odpojil Actidamp a na zkoušku jsem přes něj měl jenom korekce. Hukot zmizel. Nějakou doby jsem si tedy se zesilovačem hrál, pouštěl jsem do něj hudbu a zkoušel korekcemi vyladit, protože se mi zvuk zdál dost nevýrazný, jakoby bez středů. Výsledek= když jsem ladil výšky, zarupalo v levým repráku a od té dobý mlčí a jenom hučí. Potom jsem to zkoušel vyladit balancí, proč ten jeden mlčí, zarupalo i v druhý bedně a teď už nehraje ani jedna. Obě dvě jenom hučí, a ozývá se z nich svištění jako když se ladí AM rádio. Paráda, fakt mazec, úžasný. Víte už mě to docela sere. Do toho zesilovače jsem vrazil asi 2500,- a když se podívám na aukro, tak už bych si tam za tyhle prachy byl schopnej vydražit Technicse. :grr:
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 26. 1. 2011 17:57

Jo, rozkmitaný konec, to je svinstvo. Buď jsi to přebudil, nebo se to vinou nedostatečného blokování rozkmitalo. Tohle se zásadně nezkouší "na plné gule", aspoň ne do té doby, než je jisté, že zapojení je stabilní - všecko je určitě popsané v návodu k té stavebnici. Měl jsi ty integráče na chladiči - a podmáznuté pastou pro zlepšení přechodu tepla?
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 26. 1. 2011 20:55

Já teda vůbec nevím jestli se něco rozkmitalo, ale na plno jsem to rozhodně nedával. Měl jsem to na naprosto normální, spíš tižší hlasitost, pouze jsem reguloval výšky a basy.
Samozřejmě že na tom mám chladiče, namazal sem tam tu pastu na procesory. Ale nemyslím si, že odešel koncovej zesilovač, já bych řekl, že se podělali korekce. Ale vůbec nechápu proč.
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 26. 1. 2011 21:07

Vyřaď korekce z cesty, nech tam jen logaritmický potenciometr jako regulátor hlasitosti, nakrm to signálem z přehrávače. Pokud to bude hrát, jsou v háji korekce. Pokud to bude dělat (to co popisuješ) i bez korekcí, bude v háji konec.
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 26. 1. 2011 23:34

Tak korekce to nejsou :roll:
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 27. 1. 2011 20:59

Má TDA2030A nějakou tepelnou pojistku? Já předpokládám, že se to spálilo, protože jsem použil zřejmě malé chladiče. Existují ještě jiné možnosti? Nerad bych koupil nový integráče a znova si je spálil.
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 27. 1. 2011 21:39

Dej fotku, jak velký chladič tam byl. Tepelná pojistka tam není, sice tam je ochrana před výkonovým přetížením, ale jestli se konec rozkmital, odlítlo to i s ochranou... Svoje dělá i zdroj - přívody od zdroje k zesu třeba nesmíš udělat z příliš tenkého drátu a taky příliš dlouhé. Měl jsi co nejblíž u pouzder IO (méně jak 5cm) elektrolytické kondíky minimálně 480uF, radši 1000uF a úplně nejlíp 2200uF jako filtrační na napájení? Určitě o tom je v návodu zmínka, že jak jsou přívody od zdroje delší, musí se dát přídavné kondenzátory k obvodům - pokud už na desce nebyly osazené... Jestli jsi tam měl TDA2030, měl jsi od jeho výstupu k napájecím přívodům zapojené ochranné diody? Osazují se tak, aby normálně byly uzavřené a otevřely se jenom v okamžiku, kdy se vinou rozkmitání soustavy zesilovač + reproduktor na výstupu objeví napětí vyšší nebo nižší než je některé z napájecích - v tom případě je nežádoucí napětí svedeno do napájecího zdroje a nepoškodí výstupní tranzistory.
Tohle všecko by ses ale dočetl v datasheetu obvodu, nebo aspoň v jeho "vejcucu", který by měl být u stavebnice přiložený - nebo aspoň odkaz na net, kde se dá najít.
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 27. 1. 2011 22:05

Jo, oni mi toho moc k tomu obvodu nedali, návod je velmi stručný, ostatně jak je dnes zvyk, napsat tři slova k návodu a další A4 o bezpečnostních upozorněních :roll:
Přiložím fotku vnitřku toho zesilovače http://img153.imageshack.us/i/img1039n.jpg/
Asi jsou malý, mě se zdály malý, kámoš říkal že stačej a na internetu jsem viděl zapojení s TDA2030 s polovičníma chladičema jak mám já :roll:
Jinak si myslím, že blíž už ten zdroj mí nejde..
Tady ještě ofocenej návod k tomu:
http://img94.imageshack.us/i/img1041z.jpg/
http://img828.imageshack.us/i/img1042gs.jpg/
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 27. 1. 2011 22:33

Podle návodu - diody D1 až D4 jsou ty ochranné, pokud jsi je tam měl, udělals dobře, pozice C4 a C10 - ty by právě měly být co největší se vejde, 47uF je ZOUFALE MÁLO!!! Navíc - třetí řádek návodu jasně říká - "... IO je potřeba INTENZÍVNĚ CHLADIT VHODNÝM CHLADIČEM...". Intenzívně znamená co nejvíc je ekonomicky a rozměrově únosné - ten chladič musí odvést u klasického konce ve třídě AB (to jsou i TDA2030) minimálně stejný výkon, jaký je odevzdán do výstupu - ty Tvoje chladiče jsou leda tak k smíchu a ne k nějaké skutečné činnosti. Dostatečně velký chladič pro 2 kusy TDA2030 je takový, který je dlouhý nejméně stejně, jako celá spojová deska, široký tak, že díry pro upevnění IO zapájených BEZ ZKRACOVÁNÍ VÝVODŮ jsou v jeho podélné ose (střed výšky) a sám chladič přitom sahá minimálně až k desce plošných spojů. Výška žeber chladiče pak musí být aspoň 1-1,5cm - neboli, ten chladič by měl být velký asi tak jako 4 Tvoje (pro každý obvod minimálně 2násobek použitého). Tvůj kamarád je buď osoba se sníženou mentální efektivitou, nebo Tě nemá rád a úmyslně Tě uvedl v omyl. jinak si jeho "radu" nedokážu vysvětlit. Jediný případ, kdy by takové chladiče mohly obstát, by bylo umístění v prostředí s teplotami hluboko pod bodem mrazu (asi tak -40 až -50°C) ve spojení s ofukem takových chladičů ventilátorem. My bastlíři vyznáváme zásadu "chladič není nikdy dostatečně velký" - a vyplácí se to... Navíc - každý dobrý konstruktér "vystrčí" chladiče ven z bedny, aby je mohl aspoň na vnější straně "omývat" vnější vzduch - Ty je máš hezky uprostřed a vsadím se, že ta kisna, do které jsi to celé zavřel, má minimum nebo dokonce vůbec žádné ventilační otvory - těch 30 dírek vzadu u trafa to nezachrání, aby ventilace byla aspoň trochu účinná, musely by být další vpředu v dolní části panelu nebo ve dnu skříně, aby uvnitř mohlo vzniknout proudění vzduchu. Samozřejmě na účinnosti chlazení se podílí i rozmístění teplých částí a jejich "nastavení" do proudu vzduchu - Tvoje řešení se tím zcela zjevně vůbec nezabývá...
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 27. 1. 2011 22:53

Zesilovač jsem používal otevřený, takže vítr tam jít mohl, každopádně jsem se vrchní víko chystal ještě pořádně provrtat. Vím, že se chladiče vysunují ven, jenže mě se to nevešlo, pokud sem nechtěl dělat až nepřirozeně velkou bednu, i takhle se mi zdá hodně velká.
Pokud ještě budu tohle opravovat, vezmu hliníkovej plech a naohýbám z něho harmoniku, aby vyplnil co největší prostor a vešel se. Ale moc velkou motivaci už nemám.
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 27. 1. 2011 23:36

Plech je na pi*u, musíš koupit potřebný profil - aby se teplo vedlo masivním materiálem. Nejlepší je hřebenový nebo paprsčitý profil s masivní základnou, do které se vrtají díry na šroubky.
Něco jako třeba http://www.ges.cz/-v-6506e-ges06800486.html , nebo aspoň http://www.ges.cz/-ch-0555-100-ges06800477.html ...
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 28. 1. 2011 13:21

A co takovejhle chladič? http://img207.imageshack.us/i/img1043d.jpg/
Kuchnul sem ho z PC zdroje. Já za chladič 4 stovky dávat nebudu :roll:
A jak je to s izolačníma podložkama, musej se dávat u TDA2030A?
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 28. 1. 2011 19:57

Chladiče ve zdrojích jsou určené pro ofuk větrákem - bez ofuku bude stačit takový chladič možná na 1 integráč. Izolační podložky jsou potřeba jen když je na chladiči ještě jiný integráč nebo tranzistor. Chladicí křídlo je u TDA2030 spojené jestli se nemýlím s přívodem záporného napájení - když budou na stejném chladiči dva a budou mít společné napájení, izolovat je nemusíš. Ale ten chladič co je na fotce na oba dva stejně stačit nebude...
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod jantur 3. 2. 2011 20:02

ahoj
mám taky gramec linco 450 a po dlouhé době jsem ho chtěl oživit...zapnul jsem ....a nic
když jsem pátral co s tím narazil jsem na tuto vaši diskusi...tedy podle návodu jsem rozebral a koukal co s tím může být.všechno vypadá v pořádku, i ten pohon se nějak rozhýbal, ale jede dost nespolehlivě, vrže a rád se hned zasekne...doufám, že to chce jen namazat.
chci se tedy zeptat co mám v tom pohonu máznout, případně máte nějaký tip na kvalitní olej, který použít?
moc díky za rady
jantur
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod EKKAR 4. 2. 2011 01:33

Parafínový olej z lékárny, nebo olej na šicí stroje. Kapičku nabrat na čpičku párátka a umístit na hřídelku motorku těsně k ložisku - dovnitř vteče sama.
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 10. 3. 2011 18:52

Prosímvás můžete mi říct, kolik ten Actidamp žere? Chápu ještě, že původní trafo ho neutáhlo, ale teď už to nechápu.
Původně měl actidamp trafo 18V, a 83mA na větev - to bylo málo.
Teď sem tam dal trafo 15V, 200mA na větev, kde je ještě stabilizátor L7818CV a L7918CV, nezatížený zdroj dává +- 18V (na mínusu dioda), po připojení actidampa 14V. Proč? Proč? Proč?

-- 10. 3. 2011 18:55 --

Jak je vůbec možný, že to vydrží pojistka???
(F63mA)
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 10. 3. 2011 19:02

Kmitají Ti stábly - s velkou pravděpodobností. Máš ke každýmu připojený 2 keramický kondíky s kapacitou 100nF - mezi vstup a zem a mezi výstup a zem? Co nejblíž k pouzdru stáblu, jak jsou jen 1cm daleko, už to může dělat nezdobu... A chybí mi údaj o napětí naměřeným na filtračních kondících před stáblama - ty musejí být nejmíň 470uF každý, jak jsou menší, padá napětí. Změřit napětí na těch kondíkách bez Actidampu a s ním. Pokud je navíc od filtrace ke stáblům vedení delší jak 10cm, musí se těsně před stábly dát další elektrolyt, něco kolem 100uF do každé větve. Za stábly pak dej taky nejmíň 50uF do každý větve. Všecky kondíky aspoň na 25V. Poslední možnost je, že kmitá Actidamp - chtělo by to vošklivoškopek a juknout se na výstup, jestli tam je čára jaká má bejt...
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 10. 3. 2011 19:18

Podle nějaký chytrý rovnice sem si spočítal, že filtrační kondíky k původnímu trafu potřebuju asi kolem 150uF, já jsem koupil 220uF, a když jsem dal větší trafo, přidal jsem ještě druhý kondíky 100uF, takže 320uF na větev. 100nF keramiky jsou jak na vstupu tak na výstupu každýho stabilizátoru, a to těsně u něj. Za výstupníma keramikama pak už je vedení rovnou do Actidampa.
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod šeďour 10. 3. 2011 20:57

Tak máš asi nízký napětí před stabilizátorama a zatížením ti to padá tak, že přestanou stabilizovat.Když počítám 15 voltů na trafu krát koeficient, vychází mi 21 voltů po usměrnění.To je moc malej rozdíl k osmnácti voltovejm stablíkům.Prostě ti to padá.
Vyměň stabilizátory, dej patnáctivoltový, actidamp s tím bude fungovat bez problémů.
Filtrační kondenzátory se nepočítaj (to dělaj jen amatéři právě vyšlý ze školy :-) ), ty se střílej od boku.Jak píše Ekkar, minimálně 470 mikro, spíš ještě víc, klidně tisíc, vždyť je to korunová položka.
Na doma: DSD player TEAC, digitál TEAC, repro: hybridní dvoupásma TOTEM 100 & třípásma LSM (geniálně návrhl Kocour)
Na ven: FiiO X5 + Trinity Delta II, Oriveti Primacy, FiiO X1, Sony MH1 + další čínskej šrot

Zaměstnanec GM electronic
šeďour
Pokročilý

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 10. 3. 2011 21:06

21V že je málo? To je snad vtip, záměrně sem znova nekupoval 18V trafo, protože mi to přišlo zbytečný. Zase něco kupovat. A zase a zase. Kašlu na to, možná zase až za rok, až vychladnu a nebudu mít co dělat. :roll:
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 10. 3. 2011 22:36

V takovém případě NEVTIPKUJU - a pochybuju, že by to dělal Šeďour. Stabilizátory řady 78xx/79xx mají přímo v datašitu, že minimální rozdíl mezi vstupem a výstupem je 3V - takže pro 18V stábl je minimální Uvst =21V... To jsou právě ti amatéři, co si podle chytrýho vzorečku spočítají MINIMÁLNÍ filtrační kapacitu pro zdroj k nějakému danému odběru, ale už si nepřečtou datašit mnohem důležitějšího integrovaného stabilizátoru... A uvědom si - pokud usměrníš 15V trafo, tak sice na kondíku dostaneš 21 a možná ještě trošku víc voltů, ale to je špičková hodnota napětí NAPRÁZDNO - v momentě, kdy ten usměrňovač a kondík ZATÍŽÍŠ nějakým odběrem, napětí jde dolů - v tom nejběžnějším případě stejnosměrná složka napětí na kondenzátoru klesá až na hodnotu srovnatelnou s EFEKTIVNÍ HODNOTOU střídavého napětí na sekundáru trafa - takže až někam k 15V...
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 25. 3. 2011 21:23

Ach jo, nedaří se mi vyndat stále tu kuličku z gramofonu, už jsem z nouze chtěl tu šachtu navrtat z druhý strany, jenže to nejde. To ložisko je neuvěřitelně tvrdej kov, navíc je to zakulacený a úplně hladký povrch, vrták se na něj vůbec nedá přiložit a ďůlek se naťuknout taky nedá.
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 25. 3. 2011 23:26

Vyndej ložisko ze šasi a kuličku normálně vyklepni ven úderem ložiskem ústím dolů o tvrdou podložku - přece jsi ji tam nenarval jako vidle do psa, aby nebylo možné ji její vlastní setrvačností vyrazit...
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 25. 3. 2011 23:34

To ložisko je ale přinýtované, dá se nějak rozumně vyndat?
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 25. 3. 2011 23:38

Zajímavý, já ho mám k šasi přišroubované...
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 25. 3. 2011 23:57

:-|
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 30. 3. 2011 00:47

Kulička je venku.

Po různých pokusech sem se teď v noci naštval, vzal sem vrtačku a odvrtal jsem ty nýty. Vyndal jsem ložisko, párkrát s nim bouchnul o stůl, kulička sice nevypadla, ale pak jsem měl k dispozici dlouhej magnet od bráchy, tím jsem tu kuličku přitáh a vyndal. Ložisko jsem zpátky přišrouboval šroubkama z merkuru. :-)
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 31. 3. 2011 13:57

Dá se u gramce NC 430 nějak hezky nastavit azimut přenosky a vodorovnost raménka k desce, nebo se to musí řešit podložkama?

Taky se mi nikde nepodařilo vyčíst správnou efektivní délku raménka a přesah, vytiskl jsem si univ. šablonu na nulové body dle Baelarda (myslím že se tak jmenuje).
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 1. 4. 2011 08:52

Na efektivní délku ramene a úhel zalomení jsou vzorečky, určuje se to v závislosti na vzájemné vzdálenosti středu talíře a osy zavěšení ramene. Najdeš to třeba v knížce "Josef Pešák - Gramofon, jeho provoz a technické využití", vydalo SNTL 1982 jako svazek č. 83 v edici Praktické elektrotechnické příručky (pro vyhledávání na netu nebo v knihovně). Na nastavení přenosky v rameni jsou šablony, myslím že jednu sis dokázal najít sám. Vodorovnost ramene se pokud vím u NC-ček nastavuje konstrukcí = pokud potřebuješ měnit efektivní výšku ramenen nad deskou, budeš muset vyrobit nějakou podložku.
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 17. 4. 2011 18:54

Nechci zakládat nové téma tak se zeptám tady, myslíte si že bude dobrá tahle čistící sada pro LP?
http://www.profi-elektronika.cz/cistici ... 50-114002/
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod šeďour 17. 4. 2011 19:17

Kartáček je nezbytný, ale ty kapaliny s utěrkou bych já osobně vynechal.Cena kartáčku je 200-250 korun.
Na doma: DSD player TEAC, digitál TEAC, repro: hybridní dvoupásma TOTEM 100 & třípásma LSM (geniálně návrhl Kocour)
Na ven: FiiO X5 + Trinity Delta II, Oriveti Primacy, FiiO X1, Sony MH1 + další čínskej šrot

Zaměstnanec GM electronic
šeďour
Pokročilý

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 17. 4. 2011 19:34

V Audioteku je téměř stejná sada Reloop za 290 Kč.
Já jsem si myslel že vždycky před přehráním se to veme ti hadříkem a jen občas tím kartáčkem.
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 25. 4. 2011 23:03

Jak často se má používat karbonový kartáček? Jednou za čas nebo před každým přehráním?
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 26. 4. 2011 11:32

Před každým přehráním.
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 7. 8. 2011 13:57

U Nc430 mi nefunguje koncové vypínání po dohrání desky, byl by nějakej typ jak to opravit?
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 7. 8. 2011 16:41

U gramošasi HC-43 (gramofon NC-430) je vzadu za sloupkem přenosky takový "čudlík" kterým se koncové vypínání dá vyřadit - v jaké ho máš poloze? Jsou u něj značky plného a prázdného kroužku - plný je myslím poloha "Koncové vypínání zapnuto", prázdný "Koncové vypínání vyřazeno".
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 7. 8. 2011 17:17

Nefunguje ani v jedné poloze..
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 7. 8. 2011 17:21

Tak s tím jsem se ještě nesetkal - bude vypadlé táhlo od čepu přenosky ke koncovému vypínání. Je možné, že se to někomu před Tebou nelíbilo a rovnou to táhlo odmontoval...
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod armaman 7. 8. 2011 18:01

HC 43 ma mechanicky podobne sasi ako HC 58 tak dufam ,ze sa zdenoeddie nenahneva no pre dobro veci je tu jeho nafotene sasi

-- 7. 8. 2011 18:04 --

EKKAR píše:Tak s tím jsem se ještě nesetkal - bude vypadlé táhlo od čepu přenosky ke koncovému vypínání. Je možné, že se to někomu před Tebou nelíbilo a rovnou to táhlo odmontoval...

Nie nemusi byt nic vytiahnute jednoducho staci , ze je tiahlo od subtaniera k ramienku trochu viac pritiahnute a vznika tam odpor v pohybe. staci to mierne povolit a uz je vsetko v poriadku...

-- 7. 8. 2011 18:10 --

Mne pomohlo povolit skrutku oznacenu cervenym kruzkom. Aj ked to tak nebyzera tak ono skrutka to je...
DSC08466.jpg
armaman
Poslední varování

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 7. 8. 2011 18:58

Tak jsem na to dlouze koukal, a chybí mi tam tahle pružinka:
Přílohy
DSC08466.jpg
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod armaman 7. 8. 2011 19:03

a jo takze to mas smolu.
armaman
Poslední varování

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 7. 8. 2011 19:14

Heh ta dík za optimismus :-)) a nešla by nějak nahradit?
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod armaman 7. 8. 2011 19:22

Mam pocit ,ze to "perko" je tam vlisovane takze asi len novy kus z dakeho "srotu" na ND.
armaman
Poslední varování

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 7. 8. 2011 22:21

Já myslím, že by to šlo opravit, napadlo mě, že by se to pérko dalo vyrobit např. ze struny na kytaru. Myslel jsem si na Géčko. Kdyby se šikovně naohejbalo a nějak se tam přichytlo, myslim že by to mohlo jít.
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod armaman 7. 8. 2011 22:43

Hm nie som gitarista tak neviem aku pevnost ta struna ma. No viem jedno ze to perko ma mat stabilny tvar cize ma byt dostatocne pevne no zaroven ohybne. Skus mozno ,ze sa ti to podari.
armaman
Poslední varování

Odeslat příspěvekod EKKAR 8. 8. 2011 07:45

Myslím, že bych někde měl najít kontakt na člověka z Brna, který měl zásobu ND ke gramcům TESLA a podle potřeby je posílal - zkusím se po tom podívat...
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 8. 8. 2011 07:59

To Ekkar: JJ to by bylo super, dík.

Ta struna když se ohne do nějakýho tvaru tak už ho drží, ale zároveň i pruží. Asi to pérko musí vytvářet naprosto minimální zátěž pro ramínko, zkusil jsem tam jen tak napnout gumičku co jsem našel, a pak když ramínko došlo až k vypínacímu mechanismu tak se mu šíleně zhoršil pohyb.
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod armaman 8. 8. 2011 08:26

Ta pruzinka vedie to ramienko s pod subtaniera. Je tam len lahky kontakt. V podstate vsetko to vypnutie ma na starosti zotrvacnost a odstrediva sila taniera. Preto nedoporucujem skusat vypinanie bez nasadeneho taniera.
A co sa tyka mojej zavady tak v mieste co som oznacil je pod tym ramienkom filcova podlozka napustena dakym olejom a ta vlastne robi "tlmic" toho mechanizmu a pokial je to silne dotiahnute tak to robi dost znacny odpor a pruzinka v hornej casti nebola schopna dostatocne vytvarat spätny tlak na ramienko co malo za nasledok ze nedochadzalo k spätnemu kontaktu s tym tvojim ulomenym dielom. Povolenim tej skrutky sa vsetko vyriesilo a teraz uz gramo v pohode vypina pri koncovej polohe ramienka...
armaman
Poslední varování

Odeslat příspěvekod EKKAR 8. 8. 2011 11:40

Tak jsem to sháněl a nenašel - Bastlírna letos v lednu a v únoru měnila hosting a mně se nějakým záhadným způsobem vypařily všecky SZ, co jsem tam měl uložené... Bohužel. Jen si vzpomínám, že ten člověk se jmenoval Pařízek...
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 8. 8. 2011 21:30

Tak se mi to povedlo zpravit, teda asi :-D
Ustřihl jsem kus struny a provlíkl jsem jí nejdřív skrz ten nýtek, co držel starou pružinu, a potom dirkou kudy ta pružina procházela, napružil jsem jí směrem aby tlačila na táhlo od vypínání. Pak jsem roztočil talíř a rukou jsem vedl ramínko až ke středu. Vyplo se to. Zajuchal jsem..pak jsem to zkusil s deskou, dal jsem tam 180g Sabbaty, poslední písničku, a na konci se to nevyplo. Nechápal jsem, znovu jsem to zkusil rukou a šlo to. Tak jsem tam dal Ivana Mládka, poslední písničku, a na konci se gramofon vypnul. Zajmavé, zkusil jsem znova Sabbaty. Taky se vypli. Zkusil jsem je ještě jednou, vypli se. Něchapem... :-)

Ještě otázka, když vyvážím ramínko a nastavým nejnižší antiskating, mělo by se ramínko vracet samo od sebe do výchozí polohy?
Zjistil jsem totiž, když jsem to měl otevřený, že je tam štelovací šroubek, a že při nulovým antiskatingu je pérko úplně navolno a při přidávání se až asi ve třetině dráhy začíná napínat. Takže jsem pomocí toho šroubku to nastavil tak, aby při nulovým antiskatingu byla pružina těsně před napínáním, čili ještě navolno, ale napínala by se hned od začátku. A právě teď pozoruju, jak se ramínko má tendenci pořád vracet, a dokonce mi Mládek při přehrávání několikrát přeskočil zpátky, i na nulový antiskating (předtím už jsem ho poslouchal a nepřeskakoval a ani rýhy na desce nejsou vidět).
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 9. 8. 2011 08:59

Při přehrávání desky působí na raménko přes hrot síla, která se vektorově rozkládá na složku působící po tečně k drážce (jakoby "táhne" za hrot ve směru otáčení) = tu zachycuje čep ramene, a na složku radiální, která působí směrem do středu desky a snaží se rameno přitáhnout ke středu. Antiskating by právě tuhle sílu měl vyrovnávat - pokud se Ti rameno vrací ven, máš "překompenzováno" a měl bys nastavení ubrat.
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 9. 8. 2011 09:37

Ano, to jsem věděl, ale zajímalo by mě, jestli když nastavím antiskating na minimu (čili na stupnici 10) a raménko vyvážím do rovnováhy, tak jestli je normální, že se raménko vrací, nebo jestli by mělo stát na místě. Předpokládám, že by se vracet nemělo, asi jsem na ten šroub vůbec neměl šahat.
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod šeďour 9. 8. 2011 10:33

U správně nastaveného antiskatingu se raménko při zvednutí mírně, opakuji jen mírně vrací.Odborná literatura z devadesátých let uvádí, že se má nastavení antiskatingu v takovém případě snížit na poloviční hodnotu.
Správně nastavený antiskating ovlivňuje snímavost chvějky a tím přímo i zkreslení.Bohužel, objektivně se dá správné nastavení přítlaku a antiskatingu zjistit pouze pomocí měřicí desky a osciloskopu.
A pak přijde překvapení, o kolik víc se musí hodnota nastavení zvýšit, než je původně uvedeno na stupnici nastavovacího kolečka.
Na doma: DSD player TEAC, digitál TEAC, repro: hybridní dvoupásma TOTEM 100 & třípásma LSM (geniálně návrhl Kocour)
Na ven: FiiO X5 + Trinity Delta II, Oriveti Primacy, FiiO X1, Sony MH1 + další čínskej šrot

Zaměstnanec GM electronic
šeďour
Pokročilý

Odeslat příspěvekod armaman 9. 8. 2011 11:04

No dakde som cital ,ze na spravne nastaveny AS je dobre pouzit platnu s Mono signalom a vtedy je dobre nastaveny AS ak zvuk rovnomerne vychydza z oboch repro rovnako.
No urcite tatp "placka" bude servisna a nie bezne dostupna.
armaman
Poslední varování

Odeslat příspěvekod šeďour 9. 8. 2011 12:49

Ono nejde o to, že by se zvuk posunul mimo střed, jde o to, odstranit výrazné skreslení jednoho kanálu.
Na doma: DSD player TEAC, digitál TEAC, repro: hybridní dvoupásma TOTEM 100 & třípásma LSM (geniálně návrhl Kocour)
Na ven: FiiO X5 + Trinity Delta II, Oriveti Primacy, FiiO X1, Sony MH1 + další čínskej šrot

Zaměstnanec GM electronic
šeďour
Pokročilý

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 24. 10. 2011 21:45

Delší domu jsem poslouchal gramofon přes integrovaný předzesilovač v reicieveru, teď jsem se rozhodl, že oživým Actidampa. Postavil jsem mu nový zdroj, Trafo 2x15V 0,2A, za trafem 47n kondenzátor, pak usměrňovací můstek, pak 1000u kondík, pak 100n kondík, pak stabilizátor 7815/7915, pak kondík 100n a pak kondík 47u. Když se snažím oživit Actidamp MKII, měřím multimetrem převážně záporné hodnoty, nepatrné pohnutí s trimrem znamená velkou změnu, když se dostanu do plusových čísel +-10 milivoltů, napětí stále kolísá. Je to normální?
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod DC20 24. 10. 2011 22:00

Ahoj, môžem ti poskytnúť moje skúsenosti s Actidampom MKII, ktorý som zhotovil nedávno. Zatiaľ ho mám napájaný provizórnym zdrojom, trafo 2x15V 1,6W, stabilizátory na 15V a funguje normálne. Čo som meral odber, pri oživovaní na laboratórnom zdroji, na jednu vetvu to bolo 20mA. Povedal by som teda, že chybu budeš mať v module actidampu. Akú máš dosku, schému atd? Nemáš tam niekde studený spoj alebo skrat?
DC20
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 24. 10. 2011 22:14

Ahoj, já jsem neměřil odběr nýbrž napětí, mám zkopírované amatérské rádio kde actidamp vyšel, a tam se píše: Připojit na výstup OZ2 milivoltmetr a trimrem nastavit napětí na nejnižší hodnotu, typicky pod 1 mV. Já když se této hodnoty snažím dosáhnout, tak velmi často ujíždím do záporných hodnot, a nastavené napětí stále trochu kolusá +- pár milivoltů. Nevím, jestli je to správně nebo je to chyba. Ale dělají to obě desky. Mám to postavené identicky jako je uvedeno v amatérském rádiu.

Rovněž si nejsem jistý, jestli nevadí, že mám osezené zenerky 18V, když to napájím 15V. Nejsem si jistý jestli bych radši tyto diody neměl vyndat, nebo zda tam nevadí.
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod DC20 24. 10. 2011 22:24

Aha, takže ty nastavuješ offset. Tam by si mal, ako píšeš nastaviť hodnotu čo najbližšiu nule. To, že kolíše podľa mňa chyba nie je.
Ak máš v zdroji stabilizátory, tak tie zenerky spolu s 330 ohmovými rezistormi môžeš vynechať. Ja ich tam tiež nemám.
Nemám tam ani ten trimer na nastavenie offsetu, pretože mám v spätnej väzbe použitý TL071, ktorý má malý offset.
DC20
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 24. 10. 2011 22:36

Takže ani záporné hodnoty nejsou chybné?
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod DC20 24. 10. 2011 22:41

Nie.
DC20
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 24. 10. 2011 22:59

Díky, drž palce, ať mi to hraje :-))
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 25. 10. 2011 15:27

Uvědom si, co vlastně měříš - měříš zbytkové stejnosměrné napětí na výstupu preampu. Takže záporná hodnota může nastat. Důležité je, abys ten preamp nechal před nastavováním aspoň čtvrt hodiny zapnutý a s ničím na něm nehýbal - on se prohřeje a stabilizují se jeho pracovní podmínky. Teprve pak je možné s něčím hýbat. Potom se snažíš nastavením zesílení ve zpětné vazbě dosáhnout stavu, kdy ten zpětnovazební operák co nejvíc vykompenzuje offset těch dalších, co jsou v hlavní signálové cestě = na výstupu je napětí co nejvíc blízké k nule. Do hodnoty ±10mV to není ani nepříjemné, do dejme tomu ±50mV to sice může být nepříjemné (při přepínání to dělá rázy v reprech), ale pořád to ještě není nebezpečné. Nebezpečí reprům může hrozit až kdyby to zbytkové stejnosměrné napětí bylo větší než cca 100mV = 0,1V.
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod šeďour 25. 10. 2011 19:24

Stejně to stejnosměrně oddělí kondenzátor na vstupu dalšího předzesilovače.
Na doma: DSD player TEAC, digitál TEAC, repro: hybridní dvoupásma TOTEM 100 & třípásma LSM (geniálně návrhl Kocour)
Na ven: FiiO X5 + Trinity Delta II, Oriveti Primacy, FiiO X1, Sony MH1 + další čínskej šrot

Zaměstnanec GM electronic
šeďour
Pokročilý

Odeslat příspěvekod EKKAR 25. 10. 2011 19:56

Pokud tam nějaký je - měl by samozřejmě být. Ale i když tam konďour bude, když si představíš děj, ke kterému dojde při zapnutí napájení RIAA-preampu, je určitě vhodné, aby měl co nejmenší zbytkové napětí na výstupu - když se totiž bude ustalovat to výstupní napětí na nenulové hodnotě, udělá to menší nebo větší ránu do repráků ať chceš nebo nechceš... Řešením jsou samozřejmě umlčovací obvody při přepínání vstupů - které ne všecky zesy nebo integrované preampy mají...
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 25. 10. 2011 23:00

Ach so, tak proto musim krúcat hentim patentom :-)
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 27. 10. 2011 11:57

Takže Actidamp je na tom takto. Když jsem ho zapnul, praskly obě dvě pojistky na sekundárním vinutí - F80mA.
Pojistky jsem pro zkoušku nahradil drátama, ještě jednou jsem změřil offset, dával myslím si přijatelné hodnoty, jeden kanál asi kolem 5 a druhý asi kolem 20milivoltů. Zkouška s gramofonem dopadla tak, že zvuk šel skrz, nicméně dost slabý :hm
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod DC20 27. 10. 2011 14:12

Daj sem schému podľa ktorej si actidamp staval, resp. aj navrhnutú dosku a vyfoť hotový plošák z oboch strán.
DC20
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 27. 10. 2011 15:54

Fotky:
Přílohy
schema.JPG
Schéma
deska.JPG
Deska
IMG_11844.jpg
Deska č. 2 naposled
IMG_11833.jpg
Deska č. 2 poprvé
IMG_11800.jpg
Deska naposledy
IMG_11799.jpg
Deska ještě jednou
IMG_11788.jpg
Deska poprvé
IMG_11733.jpg
Seshora
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 27. 10. 2011 18:18

Vem technický benzín nebo ředidlo a OKAMŽITĚ umej z desky z obou stran tu matlanici, co je na povrchu - jestli to je kalafuna, tak se ničemu nedivím. To co zůstane i po tom umytí bude bohatě stačit na chranu před oxidací.
Dál - pojistky dej na 100-150mA a ne F, ale T nebo radši TT - uvědom si, že se nabíjejí kapacity 470uF nebo ještě větší. Ty F-ky (= FAST = RYCHLÉ) by vylítly i kdybys tam dal 0,5A nebo možná i ještě silnější.
A přepájej ten humus na místě vstupního/výstupního konektoru - to je děs běs ty zuhelnatělý příškvarky z kalafuny nebo z čeho to je kolem drátových konečků...

Jinak schéma i deska je origo z AR-A 3/90, návrh Pavel Dudek = Kazzatel.
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod armaman 27. 10. 2011 21:54

Preto sem ja dosky a svojich "zasoplencov" ani nedavam 8-P
armaman
Poslední varování

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 27. 10. 2011 22:06

A to, že umeju kalafunu, pomůže tomu že bude Actidamp hrát hlasitějš?

Vim že to neni žádná nádhera, pájim jednou za čas, ale důležitější je myslím si funkčnost.
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod DC20 28. 10. 2011 09:11

Ja si myslím, že tým umytím sa to nevyrieši, skús radšej s dostatkom kalafuny prepájkovať všetky spoje, či tam náhodou nemáš studený spoj.
DC20
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod EKKAR 28. 10. 2011 14:23

Když umeješ zbytečnou kalafunu, odstraníš nežádoucí vazby - ono je klidně možné, že na té kalafunou usoplené desce ten preampík kmitá "díky" nějaké parazitní vazbě, kterou právě realizuje kalafuna. Ona je jen zdánlivě izolant - když ji spálíš páječkou, stane se "polovodivá" a dělá nejrůznější bejkárny...

Jinak zvýšení hlasitosti můžeš realizovat změnou poměru odporů v děliči R9 : (R10+R11+R12). Když zvětšíš odpor té sériové kombinace nebo zmenšíš odpor R9, docílíš vyššího zesílení výstupního OpAmpu a výstupní napětí bude odpovídajícím způsobem větší. Zkus dát na zkoušku na místo R9 odpor 270Ω a 240Ω, případně ho úplně nahraď zkratem - neuvidíš, ale uslyšíš, co to udělá s výstupní úrovní. Kam máš zapojenou propojku místo přepínače MM/MC - máš ji na bod mezi R9 a R10, nebo mezi R10 a R11? Pro běžnou MM přenosku (s výjimkou několika exotů jsou všecky běžné přenosky MM - Moving Magnet neboli s pohyblivým magnetem v snímacím systému) patří do bodu mezi R10 a R11...
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 9. 11. 2011 00:07

Sice mi to sem moc nepatří (no ono to téma celý mělo bejt původně o návodu :-D ), ale už sem vám stalo, že ste si koupili novou desku, která má jednu stranu v pořádku, a druhá hází jak šílená? A kdyby zůstalo jen u toho, ale přesně jak kolísá přenoska po desce, kolísá u hudba. To mě teda dost :grr:
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 9. 11. 2011 20:39

Jo, je to výrobní vada desky. Kdyby to bylo možné časově (historicky), je dokonce reklamovatelná. Vznikne to tím, že seřizovač při vkládání matrice desky do lisu nedodrží vystředění a matrice "ujede".
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 9. 11. 2011 21:08

No byla úplně nová, zatavená do igelitu. Zkusím se domluvit s prodejcem, jsem zvědav co on na to řekne. S tímhle se smířit nehodlám.
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod šeďour 10. 11. 2011 12:45

Rozhodně to reklamuj.Nebudeš přece trpět za to, že se lisař v práci vožral O:-)
Na doma: DSD player TEAC, digitál TEAC, repro: hybridní dvoupásma TOTEM 100 & třípásma LSM (geniálně návrhl Kocour)
Na ven: FiiO X5 + Trinity Delta II, Oriveti Primacy, FiiO X1, Sony MH1 + další čínskej šrot

Zaměstnanec GM electronic
šeďour
Pokročilý

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 14. 11. 2011 16:50

Chtěl jsem se zeptat, jaký zvuk z Actidampu vyleze, jestliže se do něj nezapojí magnetodynamická přenoska, ale např. walkmann?
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod šeďour 14. 11. 2011 23:25

Chrrrrrrrrr...krrrrrr....chrup, chrup...chrrrrrrrrr...krrrrrrr... a podobně.
...
Snad jsem to popsal dostatečně srozumitelně.
:D
Na doma: DSD player TEAC, digitál TEAC, repro: hybridní dvoupásma TOTEM 100 & třípásma LSM (geniálně návrhl Kocour)
Na ven: FiiO X5 + Trinity Delta II, Oriveti Primacy, FiiO X1, Sony MH1 + další čínskej šrot

Zaměstnanec GM electronic
šeďour
Pokročilý

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 14. 11. 2011 23:40

Aha, no mě de o to, že mi Actidamp furt nešlo zprovoznit, takže jsem se naštval a poslal to poštou kamarádu elektrikáři, ať se na to mrkne. A on jelikož nemá gramofon, tak to zkouší právě na nějakým walkmannu nebo mptrosce, a lezou mu z toho prý zhruba takový zvuky, jaký si popsal. :D
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod armaman 15. 11. 2011 00:00

Pre ziveho boha.... alebo OMG
armaman
Poslední varování

Odeslat příspěvekod EKKAR 15. 11. 2011 01:23

OMFG!!!!!

Samozřejmě že to jde, "nakrmit" Actidamp signálem z vnějšího zdroje, ale ten zdroj musí mít napětí mezi 2 a 10mV (0,002 až 0,01V) a v sérii s generátorem takového napětí musí být zapojen sériový rezistor s hodnotou 47kΩ, resp. vnitřní odpor zdroje signálu by měl mít právě tuto hodnotu... Cokoliv silnějšího má za výsledek prudké přebuzení Actidampu a tím i jeho přechod do limitace...
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 8. 12. 2011 22:57

Nějak se mi podivně splašil zvedáček, doteď když jsem spustil přenosku na desku, tak klesla pomalu bezpěčně do drážek, a včera začala padat hrozně rychle. Děje se to po opakovaném spuštění, dnes odpoledne když jsem to zkusil, tak klesla přenoska normálně, a pak opět to zrychlylo.

Četl jsem, že se to dá napravit namazáním vazelínou toho pístku co to spouští, ovšem netuším jakou vazelínu použít. Asi bych zkusil zelenou klasickou, co doma máme, ale nevím. :roll:
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod armaman 8. 12. 2011 23:29

http://www.tesneninyvlt.cz/produkty/vrs ... bmComments

Zozen si tuto vazelinu no pouzivat len na zdvihacik na lozisko nie !!!!
armaman
Poslední varování

Odeslat příspěvekod šeďour 9. 12. 2011 09:30

Ten správný druh vazelíny tam pořád ještě je, jen se dostal na pístku zdvihátka, moc nízko.Je potřeba to rozebrat a prstem tu steklou vazelínu rozmazat po celé ploše pístku.
Na doma: DSD player TEAC, digitál TEAC, repro: hybridní dvoupásma TOTEM 100 & třípásma LSM (geniálně návrhl Kocour)
Na ven: FiiO X5 + Trinity Delta II, Oriveti Primacy, FiiO X1, Sony MH1 + další čínskej šrot

Zaměstnanec GM electronic
šeďour
Pokročilý

Odeslat příspěvekod armaman 9. 12. 2011 10:05

s jeho sexualnymi rukami.....
neviem ci toto je prenho dobra rada. :D
armaman
Poslední varování

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 10. 1. 2012 22:30

To bych nebyl já, kdybych vždycky někde neměl nějakej problém.
Teprve před pár dny konečně začal Actidamp fungovat, a stím se vyskytl nový problém, brum. Vždycky začne předzesilovač brumět, když roztočím gramofon. Přitom ale s použitím integrovanýho předzesilovače nic nebrumí. Kde může být problém?
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod armaman 10. 1. 2012 22:36

Co zemniaci kablik? pripojeny?
armaman
Poslední varování

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 10. 1. 2012 22:55

Tesla NC 430 bohužel takovej kabel nemá :-|
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod armaman 10. 1. 2012 22:59

Ale ma coby nemal treba ho spojit s šasi od spodu v mieste tam kde bol pripojeny alebo kde je pripojeny skratovaci obvod prenosky treba najst otvor pre skrutku a tam ho priamo pripojit. staci akykolvek kablik...
DSC08466.jpg

Kruzkami mas oznacene kam mozes pripevnit kablik....
armaman
Poslední varování

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 10. 1. 2012 23:16

Ahá, takže já tam přivedu nějakej drátek a skřípnu ho třeba tím šroubkem, a v předzesilovači ho připojím kam? Na zem zdroje?
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod armaman 10. 1. 2012 23:19

Ano zem zdroja alebo preamp je to v podstate jedno nakolko zem zdroja je vedena na dosku preamp. Popripade si sprav skrutovaci terminal dakde v blizkosti dosky a tam pripoj ten kablik.

-- 10. 1. 2012 22:32 --

viewtopic.php?f=1720&t=1046385&st=0&sk=t&sd=a&start=150
takto to mam ja
armaman
Poslední varování

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 10. 1. 2012 23:32

Díky moc, snad to pomůže.
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod armaman 10. 1. 2012 23:33

No ak si to nemal takto spravene tak to je jediny dovod preco sa ti ten brum do vystupu preamp dostava....
armaman
Poslední varování

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 10. 1. 2012 23:38

Jinak koukal jsem na fotky toho tvého, máš to moc hezké. Já sem fotky svého nedám, to jsem udělal jednou a byl jsem poučen na zbytek života :-D
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 12. 1. 2012 12:42

Takže mi to nepomohlo. Až přijdu z práce tak to zkusím proměřit, možná mi to někde špatně kostří. Když jsem ten drátek skřípl jedním tím šroubkem co jsi mi zakroužkoval, je to vodivě spojeno někam navrh gramofonu, např neni to vodivě spojeno s trubkou raménka? Jde mi o to, když to budu proměřovat, abych to zase nemusel obracet na záda a rozebírat...
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod armaman 12. 1. 2012 12:57

Aky adamp pouzivas mas ho v krabicke?
armaman
Poslední varování

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 12. 1. 2012 13:33

Actidamp MK2, mám ho v plastový krabičce.
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod armaman 12. 1. 2012 13:54

Spolu so zdrojom ci oddelene? Inak tu krabicku by som rozhodne pouzil kovovu a oddelene od zdroja.
armaman
Poslední varování

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 12. 1. 2012 14:01

Se zdrojem, já vím není to dvakrát šťastný řešení, jenže ten zdroj není původcem brumu. Brum se ozve v momentě, jak roztočím desku.
Taky vím že plastová krabička neni nic moc, ale lepší jsem nesehnal. Přemýšlel jsem, že bych jí zkusil zevnitř vylepit alobalem, ale nevím jesli to neni zbytečná práce.
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod šeďour 12. 1. 2012 14:25

Chytá to brum od motorku.
Stínit alobalem můžeš kuře na grilu, proti brumu použij konzervový plech.
Ale ne hliníkový, železný, tak aby šel pájet.
Natvaruj ho tak, aby částečně kryl desku preampu a vodivě to spoj se středem napájení.
Na doma: DSD player TEAC, digitál TEAC, repro: hybridní dvoupásma TOTEM 100 & třípásma LSM (geniálně návrhl Kocour)
Na ven: FiiO X5 + Trinity Delta II, Oriveti Primacy, FiiO X1, Sony MH1 + další čínskej šrot

Zaměstnanec GM electronic
šeďour
Pokročilý

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 12. 1. 2012 14:57

Takový plech ale nevím kde bych měl vzít. Mám ale kryt ze starýho PC zdroje, to by šlo ne?
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod armaman 12. 1. 2012 14:59

Obycajna konzerva od paštiky....
armaman
Poslední varování

Odeslat příspěvekod šeďour 12. 1. 2012 16:39

Broskvový kompot z Tesca...
Na doma: DSD player TEAC, digitál TEAC, repro: hybridní dvoupásma TOTEM 100 & třípásma LSM (geniálně návrhl Kocour)
Na ven: FiiO X5 + Trinity Delta II, Oriveti Primacy, FiiO X1, Sony MH1 + další čínskej šrot

Zaměstnanec GM electronic
šeďour
Pokročilý

Odeslat příspěvekod armaman 12. 1. 2012 17:17

Aj sa napapas a aj si pomozes:)
armaman
Poslední varování

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 12. 1. 2012 21:01

No to budu muset nejdřív něco sežrat protože plechovky běžně neskladujem :-D
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod šeďour 12. 1. 2012 23:09

Dá se samozřejmě použít i plechovka od dvanáctiletý whisky... O:-)
Na doma: DSD player TEAC, digitál TEAC, repro: hybridní dvoupásma TOTEM 100 & třípásma LSM (geniálně návrhl Kocour)
Na ven: FiiO X5 + Trinity Delta II, Oriveti Primacy, FiiO X1, Sony MH1 + další čínskej šrot

Zaměstnanec GM electronic
šeďour
Pokročilý

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 16. 1. 2012 22:01

Tak jsem vymlaskl salko a použil z něj plech, dal ho kolem předzesilovače, připojil na kostru, všechno jsem to zapnul, a brumí to jak starý lampový rádio s magickým okem. Pak jsem odpojil zemnící kabel od gramofonu a brum ustal. Pak jsem zapnul motor u gramofonu a objevil se původní vysoký tišší brum. Pak jsem zpátky připojil zemnící kabel, a hráli oba dva brumy.
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod armaman 16. 1. 2012 23:25

mylim sa ci dobre si pamatam,ze si z brumom mal problem uz predtym?
armaman
Poslední varování

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 16. 1. 2012 23:43

Kdy předtím myslíš? Tento předzesilovač mi bruměl vždy když jsem roztočil motor, ale takovým vyšším a slabším zvukem, podobným šumu. Zatímco teď když jsem to odstínil tím plechovkovým plechem, se objevil navíc hlubokej brum. (když je spojená zem gramofonu a předzesilovače tím zvláštním vodičem)
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod armaman 16. 1. 2012 23:49

mal som na mysli este dakde v zaciatku ked ti ekkar radil ocistit dosku preamp od kolofonie ci si to mylim?
armaman
Poslední varování

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 16. 1. 2012 23:58

Aha, to to nehrálo skoro vůbec, na vině byly spálený Mac156 obvody. Ty se vyměnili a od té doby to hraje.
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 17. 1. 2012 00:26

Má tam někde zemní smyčku a moje křišťálová koule má vybitý baterky...
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 23. 2. 2012 22:49

Je mi jasný že už tu musím bejt za úplnýho vola, a že odepisuju jednou za měsíc, ale pořád si s tim Actidampem nevím rady. Já si s ním vždycky hraju, pak mě naštve tak ho odložím, a pak po čase se k němu zase vrátím.
Co mi to dělá? Jak pustím motor od gramofonu, začne bzučet levý reprák.
Je to někde v Actidampu, proč? Protože když prohodím kanály levý za pravý, tak stále bzučí levý reprák. Stačí vytáhnout vstup levého kanálu do Actidampu, a nic nebzučí. Pravý kanál nebzučí.
Zároveň vím, že bzučení jde po kabelu, protože odpojený, roztočený gramofon Actidamp neovlivní. Gramofon zapojený do integrovaného zesilovače nebzučí, dělá to pouze Actidamp a pouze levý kanál.
Zkoušel jsem znova přepájet signálové kabely, zkoušel jsem prohazovat integrované obvody, a nepomohlo to. Podle mě to je nějakej ruch, kterej jeden kanál vyfiltruje a druhý ne. Nevím jak dál, už jsem v koncích.
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 23. 2. 2012 23:02

Myslím že v tomhle případě, kdy už byly vyčerpány všecky možné kombinace propojení/nepropojení gramce s Actidampem/bez s výkonovým zešilovačem a v něm jediném pořád brumí levý kanál, nadešel čas vydat se cestou dosud neoranou - protože jak to tak vypadá, vinen bude ten levý kanál zešilovače a nikoliv gramec nebo gramec plus Actidamp. Jsem po šichtě línej, nechce se mi hledat to v 15 stránkách dredu - napiš sem co to je za zesák, ke kterému ten gramec vytrvale přes to hnusný bručení připojuješ a jestli od něj máš schéma. Ten krok je nevyhnutelnej - další možnost už není.
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 24. 2. 2012 00:07

Opravuji tvrzení, že bzučí pouze levý kanál, levý bzučí výrazně více než pravý, tzn. že po vytažení levého kanálu bzukot téměř utichne.
Zesilovač je JVC R-S11L, schéma nemám.
Zesilovačem to ale nebude, protože když prohodím kanály vycházející z Actidampu, prohodí se i repráky, který bzučí víc a který míň. Takže se to musí odehrávat ještě před zesilovačem.

Krom bzučení Actidamp také brumí.
To jsem si myslel že odstraním úpravou země, ale neodstranil jsem. Nemám připojený zemnící kablík, protože ten dle mého brum akorát zhoršil. Zem z gramofonu je přivedená do Actidampu signálovým kabelem, a zde je svedena ke středu napájení. Se samotným předzesilovačem spojená není. Jak příchozí tak odchozí zem. Když nad tím tak uvažuju, možná právě to je ta blbost, ale už nevím jak to zapojit líp.

-- 23. 2. 2012 23:11 --

To je asi totální blbost co? Spojovat signálovou zem se zemí zdroje. No jo, jenže i kdyby ta zem byla přivedená na předzesilovač, tak tam je zem ze zdroje byvedená taky tudíš je vlastně pořád spojená. Já to nechápu.
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod EKKAR 24. 2. 2012 03:00

Zem zdroje spoj jen s Actidampem - výkonovou zem. Na Actidamp připoj jen stínění vedení od gramce - na plošky u vstupu, aby se přes vstup nemohl uzavírat žádný díl napájecího proudu preampu. To samé udělej s výstupem - žádný napájecí proud nesmí procházet stíněním kolem vstupního nebo výstupního signálu. Podle toho brumu se Ti asi nějaký napájecí proud uzavírá přes stínění.
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod šeďour 24. 2. 2012 11:02

Hele...možná jsi to tady už někde psal, ale popiš znovu a podrobně napájecí zdroj k tomu aktidampu.
:arrow:
Na doma: DSD player TEAC, digitál TEAC, repro: hybridní dvoupásma TOTEM 100 & třípásma LSM (geniálně návrhl Kocour)
Na ven: FiiO X5 + Trinity Delta II, Oriveti Primacy, FiiO X1, Sony MH1 + další čínskej šrot

Zaměstnanec GM electronic
šeďour
Pokročilý

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 24. 2. 2012 15:40

Trafo 2x15V 0,2A, za trafem 47n kondenzátor, pak usměrňovací můstek, pak 1000u kondík, pak 100n kondík, pak stabilizátor 7815/7915, pak kondík 100n a pak kondík 47u.
Terence_Hill
Junior

Odeslat příspěvekod šeďour 24. 2. 2012 17:20

Jaký je změřený napětí proti zemi na obou stabilizátorech ?
Jak daleko máš to trafo od desky preampu ?
Na doma: DSD player TEAC, digitál TEAC, repro: hybridní dvoupásma TOTEM 100 & třípásma LSM (geniálně návrhl Kocour)
Na ven: FiiO X5 + Trinity Delta II, Oriveti Primacy, FiiO X1, Sony MH1 + další čínskej šrot

Zaměstnanec GM electronic
šeďour
Pokročilý

Odeslat příspěvekod artam 24. 2. 2012 20:18

Terence_Hill píše:Trafo 2x15V 0,2A, za trafem 47n kondenzátor, pak usměrňovací můstek, pak 1000u kondík, pak 100n kondík, pak stabilizátor 7815/7915, pak kondík 100n a pak kondík 47u.

Hneď po prečítaní som pocítil deja-vu... Presne identický problém som totiž riešil pred cca 10 rokmi. :-)

Actidamp s týmto zdrojom s uvedeným trafom rpavdepodobne bude brumieť, pretože trafo. :grr:

Použil som totiž kedysi presne podobné trafo (2x15V/0.2A 6VA) pre Actidamp MK2 a tiež to značne brumelo. Laboroval som s tým niekoľko dní, namiesto 7815/7915 som dal tranzistorový stab. s kapacitným násobičom, ale nepomohlo. Až kým mi nenapadlo pozrieť na to osciloskopom a zmerať prúdový odber. Ono tých udávaných 0,2A na trafe nie je činný prúd (na trafe udávali 6VA), reálne to trafo dalo "do skratu" zhruba len okolo 120mA, čo je účinnosť cca 60%. Prúdový odber Actidampu bol nad jeho sily a zdroj s týmto trafom skrátka nešiel nijakým spôsobom ufiltrovať. Dal som tam toroidné trafo 2x18V 30VA a po brume nezostalo ani stopy.

Takže moja rada - vymeň trafo. :idea: (odporúčam toroid, má podstatne menšie rozptylové EM pole ako EI trafo a nemusíš ho až tak tieniť plechom)
artam
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod EKKAR 25. 2. 2012 12:58

Actidamp Mk.II nemá odběr 200mA - ani dvoukanálový. Jeho maximální odběr se pohybuje podle nastaveného proudu DC-servem mezi 25 a 40mA na jeden kanál. Největší odběr je těsně po zapnutí, než se nabijí filtrační kapacity. Pokud jeden kanál odebírá výrazně větší proud, je to známka kmitání - nejčastěji kmitá (a přitom žhaví jak pěťák) FETový operák v DC-servu = MAC156.
Já osobně vidím problém v tom, že je použito trafo s nominálním napětím 15V pro stabilizátor se stejnou hodnotou napětí na výstupu. Monolitické stábly řady 78xx/79xx VYŽADUJÍ PRO SPRÁVNOU FUNKCI na svém vstupu NAPĚTÍ MINIMÁLNĚ O 3V VYŠŠÍ než má být napětí na výstupu. Pokud tedy výstupní stabilizované napětí má být ±15V, je potřeba aby vstupní napětí na prvních filtračních kondenzátorech (za usměrňovacími můstky) NIKDY NEKLESALO pod hodnotu ±18V - v lepším případě ±20V. Pokud teda Artam použil trafo 2x18V navinuté na toroidu, je předpoklad, že bylo dostatečně tvrdé na to, aby jeho výstupní napětí dovolilo po usměrnění dosáhnout na sběracích kondenzátorech trvale napětí vyšší než ±18V - a tím byla zajištěna 100% funkce obou stabilizátorů.

Moje rada je - POUŽIJ TRAFO S VÝSTUPNÍM NAPĚTÍM 2x18V NEBO LÉPE 2x20V a filtrační kondenzátory na provozní napětí MINIMÁLNĚ 35 nebo 50V.
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod DC20 25. 2. 2012 13:50

Ja som mal tiež problémy s brumom keď som použil zdroj s 7815 a 7915, ktoré ustali pri pripojení na iný zdroj. Môže to byť spôsobené aj neoriginálnymi, čínskymi stabilizátormi.
Teraz to mám pripojené na zdroj s LM 317 a LM 337, 25 VA toroid 2x12 V, napájam s tým zároveň aj dispre II a žiaden problém.
DC20
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod EKKAR 25. 2. 2012 17:45

LM317/337 má požadavek na vyšší vstupní napětí jen o 1,8-2V nad výstupním (datasheet sice tvrdí cosi o 1,5V, ale praxe je jiná). Ty 78xx/79xx jsou těma 3V minimálního úbytku docela pověstný, aspoň mezi obcí bastlířskou. Ještě bych vzal vošklivoškopek a juknul se s ním na průběh napětí na vstupu těch stáblů - zvlnění ani při zatížení nesmí způsobit pokles vstupního napětí pod tu požadovanou hodnotu, jinak se to impulsně přenese na výstup (stabec mžikově přestává stabilizovat). Výsledkem je ten brum... Prostě to chce trafo s výstupním napětím tak vysokým, aby na vstupech stáblů 7815/7915 = na filtračních kondenzátorech za samotným usměrňovačem nebylo nikdy ani na sebekratší dobu a ani při zatížení napětí nižší než ±18V.
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod artam 26. 2. 2012 00:07

EKKAR:
Neviem aky odber by mal mat Actidamp MK2, je to uz davno. Viem, ze som vtedy pouzil ine operaky, nez boli predpisane a malo to odber cosi cez 90mA na vetvu, ale nekmitalo to.
Tiez sa este pamatam, ze som to skusal aj s tranzistorovym stabilizatorom (klasika s 12V zenerkou v baze) a brumelo to, pricom na tranzistor je ten 3V rozdiel viac nez postacujuci. Pomohlo az ine trafo. Akurat dalej som uz potom neskumal, ci to bolo kvoli 18V, alebo kvoli tomu, ze bolo tvrdsie (30VA). Ine trafo som nemal po ruke ;)
Ale ako pises, pre ±15V a 7815/7915 moze byt 15V trafo skutocne malo.
artam
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod EKKAR 26. 2. 2012 16:03

Ono sice pokud by to trafo dávalo Utr = 15V střídavých, tak na kondenzátorech bude napětí (Utr x odmocnina ze 2) mínus úbytek na diodách neboli přibližně 20V v případě použití můstkového usměrnění, jenže nikde není psáno, že to malé trafíčko udrží takové napětí i během odběru. A o tom to celé je...
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
VIP uživatel

Odeslat příspěvekod Terence_Hill 26. 2. 2012 21:11

No, takže jak to vidim, tak se na to vykašlu. Tohle je už druhý trafo co jsem tam použil a třetí už kupovat nebudu, navíc dle mého to stejně nevyřeší problém s bzučením, který se ozve po zapnutí gramce, takže fakt na to prdim.
Terence_Hill
Junior


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků