Homemade zesilovač Zetawatt

[pech.]

ještě abych nezapoměl, t15 a t16, zcela chybí... a přesto to nějak hraje..

budu muset popátrat ve schématu k čemu tam slouží a mrknout se jestli někoho nenapadlo je třeba připájet pod desku, při tom šťourání.

[ThalesX]

Tranzistory T15 a T16 sloužily u modelů AZS222 a 223 k řízení klidového proudu koncovým párem tranzistorů. Ten slouží k eliminaci přechodového zkreslení, ale z důvodů malého chladiče a slabého zdroje je u tohoto zesilovače nastaven na naprosté minimum, respektive před bod kdy nasadí. Když se však koncové tranzistory zahřejí tak mají větší tendenci se otevírat což se musí hlídat protože kdyby se to nehlídalo tak nastane spirála trandy se víc ohřejou a proto jimi stoupne proud, ohřejí se ještě víc a proud stoupne ještě víc až do okamžiku kdy už je to přestane bavit a my bychom museli koupit nové.

Tento obvod však při výrobě u každého kusu vyžadoval individuální kontrolu nastavení, což znamená že na babosedu musela sedět baba, co tam píchla měřák a zkontrolovala to. Jenže pak někoho napadlo že tři obyčejné diody a kus bužírky jsou levnější než jeden tranzistor se šroubkem a podložkou a kontrola tohoto se může vynechat. To přestože to nefunguje zdaleka tak hezky jelikož diody nejsou v přímém kontaktu s tranzistory ani chladičem a ještě ke všemu jsou v bužírce - něco na způsob dálkového "pozorovatele" takže reagují málo a s velkým zpožděním. A tak se stalo, že ještě v původním schematu od 222 ty trandy jsou zakresleny i když většina vyrobených kusů je už neměla a ve schematu od 223 nejsou zakresleny pro jistotu vůbec. Oba zesilovače mají stejnou desku která se v průběhu výroby nezměnila takže neosazené pozice tam na to jsou. Mě se však tento stav nelíbil a jak je vidno na předchozích fotkách tak jsem to drobátko převoral. Obnovil jsem původní řídící obvod a ještě jsem ho i vylepšil takže klidový proud drží ještě přesněji než ten původní. Ono je to celkem třeba protože ten chladič co tam je je dost poddimenzovaný a já jsem potřeboval ten klidový proud zvýšit protože jeho zanedbatelná hodnota je jednou z příčin nedobrého zvuku toho zesilovače. Protože se jeho vlivem chladič více hřeje a je malý tak je třeba kliďák důkladněji hlídat. Nyní hlídají teplotu chladiče a tedy i klidový proud tranzistory dva, přičemž ten snímací je v těsném kontaktu s pouzdrem tranzistoru. Podařilo se mi to udělat tak hezky že bez podrobné prohlídky ani není znát že to není origo :o) Vešlo se to krásně do prostoru bývalých držáků pojistek které jsem vyhodil jelikož to jsou další *****ítka zvuku a nahradil je obvodem ss ochran a zpožděného připojení repro (to je ten modul s relé přišroubovaný k chladiči). Však se na ty fotky podívej.

[pech.]

an fotkách jsem prácvě viděl že tam jsou, ochrany jsem pochopil. Diody v bužírce tam jsou. Omrknu to.

[ThalesX]

Jenom bacha - kdybys zprovozňoval ten původní obvod na řízení tak ten hlídací tranzistor musí mít dobrý tepelný kontakt s chladičem - klasicky přes podložku namazanou z obou stran silikonovou vazelínou, přitáhnutý přes šroubek s plastovou izolační podložkou, ale nesmí s ním být spojen vodivě. Brzda je že v těch nových sériích není v chladiči díra pro ten šroubek a bylo by nutno jí tam dodělat. To je ovšem dost otrava protože to znamená odšroubovat a odpájet všechny výkonové tranzistory a celkově to demontovat. Na fotkách jak vidíš tento tranzistor s chladičem spojen není protože to není třeba - hlídání teploty obstarává ten druhý tranzistor který není vidět. Pozor na to. S touto úpravou to drží jak hluchej dveře.

Mimochodem ta fotka v avataru je tvoje?

[pech.]

Fotka v avataru moje je

nemáš schémátko.. výhledově, že bych to omrknul? nebo je to teda na schématu AZS222? kdyby někdy..

budu taky muset vykouzlit znova ten indikátor vybuzení, aby to bylo v OK stavu, na závěr.

Co jsem orientačně prolítnul schéma, stará se o to nějakej IO.

[pech.]

ten obvod ve schématu AZS 222 je, a je tam poznámka o tom, ež to potom zrušili.

nechápu na co jsou odpory r93 a r95 - k hvězdičce na holém schématu nic není..

jinak jsem prošel tu korekci hloubek, odstranil studeňák a zesilovač už v levým kanálu hraje srozumitelně, nicméně na hloubkách zkresluje, pořád přebuzuje a proti pravej straně o dost více hřeje. Je to ta strana, kde je v konci vpácháno duo KD366A / KD367B, nemám teď u sebe osciloskop nebo nic, kde bych nějak zjistil, kde se to *****í, ale tipuju to na ten hřející konec.

Ty odpory co jsou napálený, jsou ke sluchátkovýmu výstupu, patrně tam někdy někdo něco "nevhodnýho" připojil.

Nesjpíš to bude chtít tam dát dvojici spárovanejch tranzistorů. Kdybych je měnil, bude třeba se hrabat v nastavení a oživovat to, nebo to pojede na standartních okolních součástkách normálně hned?

[EKKAR]

Dát novej pár a nastavit správnej klidovej proud - podle toho co píšeš je jeden z tý dvojice KD366A/367A "načnutej", nebo má výrazně odlišný zesílení než ten druhej - a ten člověk co ho tam nacpal se nenamáhal nic doměřovat. Typ součástek je správně, akorát si myslím že tam je nějakej jinej bug - kdybys potřeboval, mám schéma jak AZS222, tak 223.

[ThalesX]

Když se podíváš na schema tak zjistíš že jsou to pozice připojené paralelně k bázovým odporům, které nastavují pracovní bod. Pravděpodobně sloužily k jemnému donastavení v případě, že by standardně osazované hodnoty při měření nevyhověly. Všimni si že tam není žádný trimr na manuální nastavení tak toto asi vymysleli místo něj.

Pokud ti jeden kanál silně hřeje tak to může znamenat dvě věci - buď tam teče veliký klidový proud a nebo zesilovač kmitá. Nejprve si zkontroluj zesilovač stejnosměrně. Na schematu máš vyznačena správná napětí v jednotlivých bodech. Zkontroluj si keramické blokovací kondenzátory, rády chytají svod (C45/C47). Ten se však projeví kolikrát až po nějaké době takže při vypnutém přístroji nezjistíš nic. Prostě je preventivně vyměň za něco rozumného na vyšší napětí. Neboj se tam dát 250V nebo 500V typy, hlavně ne ty z GM. Někdy se ty kondy otevřou dokonce tak že to odnesou koncáky a když se v tom hrabe někdo, kdo tomu nerozumí tak vymění koncáky, někdy budič (který to také občas odnese), ale příčinu problému neodstraní. To je pravděpodobně důvod proč tam jsou jiné :o) Také si zkontroluj ty diody na hlídání kliďáku - občas bývají načaté a mají větší Uf a nebo též mívají uhnilé nohy v místě průchodu do pouzdra. Někdy se též stává byl-li stroj ve vlhku že nějakou skulinkou v laku odporů se vlhkost dostane dovnitř a uhnije kontakt čepičky na vlastní odporové tělísko, ale to je naštěstí méně časté.

Jinak 222 a 223 jsou stejné stroje až na ten indikátor vybuzení, ten je jen ve schematu od 223.

Lidi jsou prasata, kdo ví kdo s tím co dělal.

Až to opravíš tak budeš-li mít přístup k osciloskopu a generátoru tak můžeš v té 223 zkusmo změnit kompenzace podle 222. Je to pak o něco lepší na výškách, ale musíš si pohlídat aby to nekmitalo.

[pech.]

ty keramiky bych mohl poměnit, stojí pár korun a je každá jiná...diody projdu, zapojení zatím nechám jak je.

kondy prubnu, vyměnit bych je mohl, v pondělí budu vě městě, tak je vezmu, měřící body projedu.

ty odpory mi něco takovýho napovídaly, ale radši ze zeptám - jsou tady chytřejší lidi než já..

Ty tranzistory v konci podezírám od první chvíle, co jsem zjistil, že jeden je původní, ostatní měněný a každej jindy.. Snad seženu jiný, pokud by se to potvrdilo

[EKKAR]

A přitom těma koncovýma trandama to vůbec nemusí bejt způsobený - můžou to dělat právě ty součástky v obvodu nastavení klidovýho proudu. To že jeden odešel právě mohl být důsledek chyby jinde, ne prvotní příčina...

[ThalesX]

Ty koncové trandy budou pravděpodobně v pořádku a není třeba je měnit, zkontrolovat je však můžeš. Otevírá je pravděpodobně něco zepředu nebo to kmitá. Stejnosměr si změříš, kmitání můžeš zjistit buď na osciloskopu a nebo alespoň indikovat na výstupu nějakou jednoduchou sondou. Také si zkontroluj ss offset na výstupu.
To že každý tranzistor je z jiné série vadit nemusí. Ta písmena za označením znamenají jen že byly tříděné na vyšší závěrné napětí než je katalogová hodnota pro standardní typ, což je dobře a ničemu to tam nevadí. Kdyby sis chtěl jo hrát tak tam samozřejmě můžeš dát trandy vybírané na parametry (v tomto případě podobná beta), ale to abys jich měl pěkně napakovaný pytlík. Obecně si myslím že pokud ty hodnoty kusů které máš nebudou úplně ujeté tak jsou v tomto stroji brzdy někde jinde. A ještě něco - měl bys ty trandy vůbec čím měřit? Multimetrem to nezměříš. Tam změříš maximálně tak Ube, ale betu ne protože tu musíš měřit při větších proudech (např. 5A) kdežto multimetr měří při proudu pár mA. Na to bys musel mít specializovaný měřák (BM455, BM455E) a nebo si na to ubastlit přípravek.

[EKKAR]

Myslím že u Darlingtonů (KD366/367 JSOU Darlingtonovo zapojení 2 tranzistorů, 2 odporů a 1 diody pólované v závěrném směru proti obvyklé zapojovací polaritě trandu v 1 pouzdru TO-3) se ani beta (proudový zesilovací čunitel, jinak také hybridní parametr h21e) měřit nemusí - katalogově tento typ dosahuje zesílení >750 při kolektorovén proudu Ic = 3A. Běžně jsem na tomhle typu naměřil zesílení 1000 i vyšší. Případnou odchylku v zesílení mezi kladnou a zápornou půlvlnou signálu stejně "dotáhne" v zapojení AZS22x použitá záporná zpětná vazba zavedená do vstupní části (celý koncový stupeň se chová jako výkonový operační zesilovač se ziskem nastaveným zpětnovazební "sítí" vedenou z výstupu zpět na vstupy). Zpětná vazba přitom pracuje tím přesněji, čím vyšší je celkové zesílení "uzavřené" v její smyčce. proto se u moderních zesilovačů i dnes jejich konstruktéři Darlingtonovu zpojení vůbec nevyhýbají.

[ThalesX]

Zpětná vazba sice srovná leccos, ale dobrou zásadou je aby neměla moc co srovnávat. Někdy je to na poslechu dost znát. Typickým příkladem je Transiwatt kde měření není zas tak zlé ale poslechově...

U těch darlingtonů je právě dost velký rozdíl v betě, ale jak jsem psal pokud to nebudou hodnoty ode zdi ke zdi tak to nevadí, zde jsou brzdy jinde. Ale kdybych s nimi stavěl třeba DPA110 tak bych si dal více záležet ;o)

[pech.]

tak sjem se dal do měření SS a mám první haluz. na t9 a T10, na kolektoru, tj i na + polu vazebních c31 a c32 místo nulovýho potenciálu, kladný napětí a konkrétně na kol, T9 7V a na T10 6V.

-- 19. 5. 2013 21:53 --

a při měření se mi podařilo škrtnout a zkurvil jsem si t13 a pojistku ale než přehořela i reprák.... kur.va...

[ThalesX]

To teď neřeš, k tomu se můžeš vrátit později a doladit to když budeš chtít. Všechno co je před C39 nemá na SS stav konce vliv. Pro tebe je teď stěžejní vyřešit ten konec a zabránit tak dalším škodám. Začni tedy tam.