ARS 9104 - údržba

[voracek]

Chtěl bych se zeptat, co je dobré dělat v rámci údržby starých beden - konkrétně Tesla ARS 9104
Bedny sem koupil na Aukru, vzhledově vypadají dost slušně - doslova jako nové
Zvukově na tom sou nad očekávání dobře ( vzhledem k objemu )

I přes to, že hrají dobře a se zvukem sem vcelku spokojený tak se chci zeptat co je dobré pro bedny udělat? o tom co s nimi předchozí majitel prováděl, jestli jim nějakou péči věnoval nemám tušení. Zas až tolik jsem toho o reprosoustavách nenastudoval, vím že v nich bude nějaká vyhýbka, která je složená z kondenzátorů a dalších elektrosoučástek, právě o měření kapacity kondenzátorů a jejich výměně se hovoří téměř u každého tématu které má něco společného s údržbou starších reprosoustav.

http://www.repromania.net/tesla/tesla-r ... s-9104.php
Předpokládám tedy že mám odmontovat basový reproduktor, někde si půjčit multimetr a kondenzátory přeměřit a porovnat hodnoty s hodnotami ze schématu na této stránce?

Edit: jo, tak sem ten basák odmontoval, vyhýbka tam je stejná jako na fotkách, netknutá - nevypadá to že by tam někdy někdo něco měnil.

[banner]

Minimálně vyměnit hnědé kondy, ty ani nemusíš měřit. Jedná se o dost nekvalitní "hovňáky". Ty jsou ve většině případů vadné. Ty modré elektrolyty většinou bývají ok.

[EKKAR]

Troufnu si napsat, že "hovňáky" bývají vadný tam, kde byly vystaveny vlhku - jinak ne. Pokud byly bedýnky v suchu, nebudou s kondenzátorama typu TC-180 a podobnýma žádný problémy. Důvodem problémů je jejich "obal" - při výrobě byly zastřikovaný do speciální termosetický pryskyřice (termoset = teplem se vytvrzující plast), která bohužel v rozporu se záměrem konstruktérů po vystárnutí praská. Vnitřní svitek vodivejch polepů z hnilíkový fólie a speciálního papíru (dielektrikum = izolant) tvořící vlastní součástku potom bohužel těma prasklinama absorbuje vlhkost z okolí - a MŮŽE přitom docházet k přeskokům napětí skrz dielektrikum nebo dokonce ke zhoršení svodovýho odporu. Výsledkem pak samozřejmě je ztráta vlastností, pro který byly tyto kondenzátory do výhybek používány - proto je zvykem je měnit - ale jak se snažím naznačit, ne vždycky je taková náhrada nutná. Je potřeba nejdřív měřit a pak se rozhodnout o dalším postupu.

[voracek]

Jak sem již psal, o tom kdo bedny měl přede mnou nemám tušení, ale z toho že zvenčí vypadají jako nové soudím, že se jim nic ošklivého nedělo.

Možná že mě za tuto otázku ukamenujete, ale i přes to že sem googlil, tak pořád nevím jak mám ten kondenzátor změřit. K elektrotechnice nemám zrovna moc blízko. Z mého selského rozumu bych čekal že ho píchnu do multimetru, natočím tam farady a uvidím hodnotu. Jen si říkám jestli se nebude měnit když se kondenzátor začne nabíjet.

Multimetr a elektrosoučástky sehnat dokážu.

[EKKAR]

On právě tím nabíjením kondíku ho ten multimetr změří. Jsou 2 základní metody měření - jedna vyhodnocuje "zdánlivý kapacitní odpor" alias kapacitanci kladený kondíkem proti průchodu střídavého proudu o předem definovaným kmitočtu - z toho pak poměrně jednoduchým výpočetním vztahem určí kapacitu kondenzátoru, druhá metoda spočívá ve změření doby nabíjení kondenzátoru předem známým proudem mezi 2 určitýma napěťovýma hladinama - i tady je závislost odpovídající jednoduchýmu matematickýmu vztahu a lze ji jak digitalizovat, tak automatizovat.

Většina digitálních multimetrů používá první metodu a měří úbytek napětí při průtoku střídavýho proudu měřeným kondíkem, přesnější měřiče určený speciálně na měření kapacit a hlavně na větší kapacity elektrolytů používají zhusta metodu druhou. Obě jsou přitom správný a mezi výsledkem změřeným jednou metodou a výsledkem měření druhou metodou jsou minimální odchylky.

Myslím, že důležitější než změřit přesnou kapacitu bude ty kondíky vyndat a prohlídnout, jestli nemají popraskanou obalovou hmotu. I jedna viditelná prasklina znamená narušení hermetizace a tím i znehodnocení vlastností při sebemenším navlhnutí součástky. Vím o názorech, že "hovňáky" jsou špatný šmahem všecky, moje osobní zkušenosti s nima nejsou tak špatný - ale musím potvrdit, že čím víc byly v minulosti tyhle součástky vystaveny střídání teplot a vyšší vlhkosti, tím víc je jich poškozených. Hlavně to navlhnutí se u nich projeví při měření razantním zkreslením údaje o kapacitě - pokud se při měření kapacity ukáže údaj odlišný o víc jak 20% na libovolnou stranu, neváhal bych taky a kondíky vyměnil - ale zase jen za "svitkáče" neboli s dielektrikem z fólie, nejlíp asi z polypropylénu (má nejmenší "courání" parametrů s teplotou), jinak se skoro libovolným plastovým (polyester, polytereftalát - existují a používají se i další hmoty).

[voracek]

kondíky vyndat a prohlídnout

OK, zítra se na to podívám, jinak jak moc viditelné to poškození obalu je? třeba u kondenzátorů v PC zdroji je to poznat na první pohled - podle čepičky s křížkem.

Jinak na kolik přibližně vyjde výměna těch kondenzátorů?

[EKKAR]

Vidět to obvykle moc není, pokud není prasklina vysloveně rozšklebená vinou nabobtnání toho papírovýho svitku po zvlhnutí, musí se na to lupou a silným světlem. Změření kapacity a ztrátovýho činitele je praktičtější "diagnostika". Je na to samozřejmě potřeba mít vybavení = příslušný měřáky, obyčejným multimetrem se změří leda tak ta kapacita.

Jinak cena za odpovídající moderní svitkáče je "pár pětek" - na stereo sadě reprosoustav se jedná o stovku, maximálně dvě v "českých kulatých".

[voracek]

Tak sem o tom tak přemejšlel a vytahovat a zkoumat je nebudu, nemá to cenu, prostě je vyměním.

Jen bych od vás potřeboval vědět, jakým kondenzátorem je mám nahradit - zadám to pár kamarádům a třeba mi je seženou zadara

Jen potřebuju vědět, jaký parametry maj ty kondíky co potřebuju.

Díky

[EKKAR]

Hodnoty máš na obrázku přímo v odkazu, kterej jsi sám postnul v prvním příspěvku (z repromania.net). Paralelně k cívce basovýho repra je kombinace 8u2 a 4u7, do série s vejškáčem je zase kombinace 2u2 + 2u2 - ve všech případech jsou jednotkou mikrofarady. Najedeš si na libovolnou í-šopu se součástkama a zadáš si kondenzátory = > kondenzátory svitkové. A pak už jen dál filtruješ a vybíráš.

Samozřejmě se stane, že konkrétní hodnota není na skladě. Takže se snažíš vybrat náhradu. Při paralelním řazení se kapacita kondíků sčítá (to možná víš, ale já to doplňuju pro ty, co tohle čtou a neznají to), takže kondík 4,7mikro se dá nahradit paralelním spojením dvou kusů 2,2mikro a jednoho 330nano(faradů), kondík 8,2mikro paralelně s 4,7 mikro (celkem 12,9 mikro) pak bez problémů nahradí paralelní kombinace 6 kusů 2,2mikro (výsledek 13,2 mikro je v toleranci, pokud bude v obou bednách stejně).

Shodou okolností v prvním í-šopu, kterej jsem otevřel, mají právě jen tu hodnotu 2,2mikrofaradu na napětí 50V (to povolený napětí by mělo pro použití v daným výkonovým pásmu stačit) - http://www.ges.cz/cz/foil-2-2m-50v-10-m ... 00731.html . Takže by neměl být problém tam učunit objednávku - celkem budeš potřebovat 16 kousků . Pokud koupíš jinde kondíky s vyšším povoleným napětím, třeba 100 - 160V, nic se neděje, budou jen větší - ale dovnitř do bedny se určitě vejdou.

Samozřejmě, nenutím jen tenhle jeden podnik - dej si do Googla "elektronické součástky prodej" a vybírej sám, obchodů s celostátním dosahem a podobným sortimentem je minimálně 5, můžeš se samozřejmě obrátit i na specializovaný weby přímo s reprosoučástkama - například DEXON.cz nějaký svitkáče nabízí určitě taky - na rovinu, nedíval jsem se tam, za vyhledávání za tazatele mi nikdo neplatí...

[voracek]

Ok, kupovat to nehodlám mám pár kamarádu který k něčemu takovýmu asi budou mít přístup.
Jinak když už je o to budu žádat, mám je požádat ještě o něco, co se může vyměnit ( co se běžně mení)
Takže na jeden pár potřebuju
4 x 2,2 mikrofaradu
2 x 4,7 mikrofaradu
2 x 8,2 mikrofaradu
- v ideálním případě, že seženu přímo takový hodnoty.
Jinak kolik je ta tolerance?

edit: takže třeba takto?
http://www.reproobchod.cz/monacor-mkta- ... ator-p3835
http://www.reproobchod.cz/monacor-mkta- ... ator-p3839
http://www.reproobchod.cz/monacor-mkta- ... ator-p3841
Záleží na výrobci? nebo je kondenzátor jako kondenzátor?

[EKKAR]

Pokud seženeš to co je v odkazech, bude to suprovka. Když budou stejný hodnoty "z jedný krabice", toleranci budou mít stejnou pro P i L a když je v obou kanálech stejná, nezáleží nijak výrazně na tom, jestli je kladná nebo záporná - běžně se u československýho zboží počítalo s tolerancí ±10%, ty co máš na odkazech mají toleranci poloviční, jen ±5% = jsou 2x přesnější.

ALE DŘÍV NEŽ ZAČNEŠ NĚCO SHÁNĚT A MĚNIT DOPORUČUJU NEJDŘÍV NAPSAT SZ - a to dalšímu místnímu moderátorovi Thalesovi (tady má nick ThalesX), je to doslova "magor do beden" - myšleno v tom nejlepším smyslu, protože je do nich doslova zažranej - a co o nich neví on, ví málokdo další. A jeho se optej, jestli náhodou pro ty tvoje bedýnky neexistuje jiná, novější a kvalitnější varianta výhybky. Protože pokud je možnost ty bedýnky relativně lacino vylepšit, bylo by na ho*no snažit se uvést je do sice původního, ale poslechově horšího stavu.

[Johnny93]

Dobrý den, rád bych se dotázal uživatele Voracek, zda vznesl na Thalese ten dotaz případné nové výhybky a zda by mělo cenu ji měnit v ARS9104, namísto výměny pouze svitkáčů(Nechce se mi jej obtěžovat 2x s tou samou 3,14čovinou ). Reprobedny mám od prarodičů, takže neolítané, prakticky funglovky, ovšem byly na skříni, tzn. teplo, což by samo o sobě ani nemělo vadit, jenže občas to bohůžel u nich připomíná saunu, tzn. vlhkost cca 100% ní
Že tatík nadával, že chodí nějak divně, už před časem jsem z nich vyhodil elyty, které měly stále origo čísla co měly mít, + 20% zhruba, jestli to je v toleranci netuším , hold kdo říká TESLA (technicky slabé, nemá tak docela pravdu, vývojem to není to sice zázrak, ale ty dnešní zázraky, co mají v rámci snížení výrobních nákladů elyty za pár let na 50% kapacity na tom o tolik lépe podle mě nebudou, a popravdě, nečekal bych, že každý vezme spájedlo, mulťák a jde po 2 3 5ti letech měřit- i kdyby to měl, dokud to nebude hrát fakt na 3,14ču, nebude to řešit, to tohle nebylo nic extra z výroby, ale po 20-30 letech jedou jak z praku a vaše vnoučata si v tom možná budou muset vyměnit ten elyt, a tomu já říkám spokojenost a ekologie, ne rozkrádání státu, ála soláry, bioplynky, kogenerační topení+elektřina apod., ale to jsem se už od nádherných věcí dostal úplně jinam)...

[voracek]

Zdravím, vím že je to asi celkem pozdě, ale třeba to někomu ještě někdy pomůže, k repasi vyhýbky těchto beden jsem se dostal až teď a čekal jsem od toho trochu víc, nicméně bedny hrají a do kuchyně, na probuzení ke snídani stačí
Když říkám že jsem čekal víc, tak musím říct vzhledem k čemu, pořídil jsem na nejmenovaném aukčním portálu ARS 821, byl to zajíc v pytli, žádný popisek, dvě bídné fotky, celkem s dopravou kolem čtyř stovek Vzhledově nic moc, loupající se dýha, omlácené rohy, kondíky samozřejmě taky na odpis. Vzhledem k provedení vyhýbky jsem se rozhodl, že sbastlím jednoduchý plošný spoj, de facto vlastně jen 4 uzly, natahal jsem všude křížovou čtyřku (vevnitř to bylo asi úplně zbytečné, ale v zápalu nadšení do práce, proč ne ) a elyty jsem samozřejmě nahradil za svitky (Wima), můžu říct, že s výsledkem jsem (vzhledem k velikosti) spokojený, hrají o level lépe než ARS 9104 - zvláště středy a výšky jsou zde dobře slyšitelné....zvuk mi prostě příjde celkově vyvážený.

Co se týká přestavby 9104 s jiným výškáčem a novou vyhýbkou, myslím že jsem se doměřil k tomu, že jiný výškáč by se tam sotva vešel a bylo by s tím dost práce s nejistým výsledkem, takže jsem rád že jsem se na to vykašlal a koupil 821

Jinak na měření kondíků při skládání vyhýbky jsem koupil toto http://www.ebay.com/itm/Digital-All-in- ... Sw8vZXNJCK o nějaké absolutní přesnosti při meření kapacit se tu asi mluvit nedá, ale dva kondíky o stejné kapacitě s tím asi najdete

[ThalesX]

Možná by šlo něco upravit. Změř jaká je vzdálenost od horního okraje basáku k hornímu okraji bedny. ARS821 jsou však mnohem lepším adeptem na předělání jelikož vím že se tam nový výškáč vejde určitě, výhybka je na to už odladěná a mají větší objem - téměř optimální pro daný středobasový reproduktor, kdežto v ARS9104 je to už pod dolní mezí optima. Po předělání je rozdíl ve zvuku opravdu značný. V případě zájmu jsem nápomocen.